Айрис Апфель: пожилая старлетка, которая отказывалась следовать правилам

В возрасте девяноста семи лет, когда профессиональная жизнь большинства людей осталась на десятилетия позади, Айрис Апфель (Iris Apfel) подписала свой первый модельный контракт с агентством IMG и начала сниматься в кампаниях для Vogue Italia, Kate Spade и MAC Cosmetics. Она без иронии и оправданий называла себя «пожилой старлеткой» (geriatric starlet). Это было самое странное и правдивое определение карьеры, которая охватила семь десятилетий текстильного дизайна, оформления интерьеров и философии стиля, которую она сама кратко выразила в пяти словах: «Больше значит больше, а меньше — это скучно» (More is more, and less is a bore).

Астория, копирайтинг и военная стажировка

Айрис Баррел (Iris Barrel) родилась в 1921 году в Астории, Куинс, в семье, где стиль не покупали, а создавали. У её матери был талант превращать недорогие находки в модные наряды, а дед работал портным. Это стало ранним уроком искусства сочетания несочетаемого, которое Апфель оттачивала всю свою жизнь. Она изучала историю искусств и моду в Нью-Йоркском университете и Университете Висконсина, а профессиональную карьеру начала не с дизайна, а с текстов, работая копирайтером в Women's Wear Daily, прежде чем перейти в дизайн интерьеров. Во время Второй мировой войны она работала помощницей дизайнера интерьеров Элеонор Джонсон (Eleanor Johnson). Эта стажировка отточила её инстинкт сочетать старые предметы с новыми и находить вещи, которые другие декораторы не замечали.

Old World Weavers и Белый дом

В 1948 году она вышла замуж за Карла Апфеля (Carl Apfel), а в 1950 году супруги основали Old World Weavers — текстильную компанию, специализирующуюся на воссоздании и реставрации антикварных тканей для исторических интерьеров. Этот бизнес стал по-настоящему влиятельным в американском дизайне: Old World Weavers занималась реставрацией и воссозданием тканей для Белого дома при девяти президентских администрациях, от Гарри Трумэна (Harry Truman) до Билла Клинтона (Bill Clinton). Эта работа требовала как научной точности в отношении исторических тканей, так и практического мастерства в создании убедительных репродукций в больших масштабах. Это была серьезная институциональная дизайнерская работа, практически невидимая для широкой публики, которая десятилетиями шла параллельно с более ярким личным стилем, который Апфель создавала для себя — эстетика, основанная на очках огромного размера, нагромождении браслетов и смелом сочетании высокой моды (couture) с находками на блошиных рынках и бижутерией.

Rara Avis

В 2005 году её личная коллекция сама по себе стала музейным экспонатом, когда Институт костюма Метрополитен-музея организовал выставку «Rara Avis: подборка из коллекции Айрис Баррел Апфель» (Rara Avis: Selections from the Iris Barrel Apfel Collection). Музей отметил, что эта выставка ознаменовала новый этап в том, как он собирает и демонстрирует аксессуары — шляпы, обувь, бижутерию, — категории, которые ранее не рассматривались как самостоятельные коллекционные объекты. На выставке отдельные броши, ремни и серьги были представлены вместе с полными комплектами одежды в том виде, в каком Апфель носила их на самом деле, намеренно демонстрируя её фирменный прием: сочетание дизайнерского браслета с винтажными серьгами из пасты и современными пластиковыми манжетами. Все предметы были обещаны в дар музею, что сделало личный гардероб Апфель частью постоянной институциональной коллекции — необычная судьба для гардероба одной женщины.

Второй акт после восьмидесяти

После выставки в Метрополитен-музее профиль Апфель в обществе не только не потускнел, но и вырос. В девяносто лет она преподавала курс по модному бизнесу в Техасском университете в Остине, передавая накопленный опыт напрямую студентам. В девяносто четыре года она стала героиней документального фильма «Айрис» (Iris) знаменитого режиссера Альберта Мейслеса (Albert Maysles), который познакомил с её самобытным стилем и прямолинейными комментариями гораздо более широкую аудиторию, чем мир моды и дизайна, знавший её десятилетиями. В девяносто семь лет она подписала контракт с модельным агентством IMG и начала сотрудничать с Vogue Italia, Kate Spade и MAC Cosmetics, став, по всей вероятности, старейшей работающей моделью в индустрии. В 2018 году она опубликовала автобиографию «Айрис Апфель: Случайная икона» (Iris Apfel: Accidental Icon), а компания Mattel позже выпустила куклу Барби в её образе, что сделало её самым пожилым человеком, удостоенным такой чести.

Личная философия

Апфель на протяжении десятилетий интервью неизменно подчеркивала, что её стиль — это вопрос инстинкта и уверенности, а не следования трендам. «Когда вы одеваетесь не так, как все, вам не нужно и думать, как все», — говорила она, представляя выбор гардероба как расширение интеллектуальной независимости, а не просто украшательство. Она различала свой личный гардероб и свою склонность к коллекционированию: она говорила, что не «коллекционирует» одежду, которую носит сама, но при этом собирала искусство коренных американцев и костюмы эпохи династии Цин (Qing Dynasty) и другие категории, рассматривая моду и коллекционирование как взаимосвязанные, но разные занятия.

Почему Айрис называют гением

Гениальность Апфель основана на особом и хорошо подтвержденном типе визуального интеллекта: способности сочетать совершенно разные объекты — дизайнерский браслет, браслет с блошиного рынка, очки огромного размера, исторический текстиль — в композиции, которые музеи, журналы и дизайнерские институты считали цельными и оригинальными, а не хаотичными. Это оставалось неизменным и даже усиливалось на протяжении более чем семидесяти лет её профессиональной жизни. Это гениальность глаза и инстинкта, а не теории или изобретения, ближе к дару куратора или колориста, чем ученого. Это подтверждается тем, что такая консервативная институция, как Метрополитен-музей, выбрала её личный гардероб для первой в своем роде выставки аксессуаров. Честная сложность заключается в том, что это фундаментально вопрос вкуса, который сопротивляется объективной проверке, на которую могут претендовать другие формы гениальности — ни один эксперимент или патент не доказывает гениальность в стиле так, как математическое доказательство или изобретение. Её репутация во многом зависела от институционального признания (Метрополитен, IMG, Mattel), а не от единого, независимо проверяемого достижения. Что не подлежит сомнению, так это мастерство, поддерживающее этот образ: десятилетия серьезной, технически сложной работы по реставрации текстиля для Белого дома, которая получила гораздо меньше огласки, чем очки и браслеты, сделавшие её знаменитой.

Наследие

Апфель скончалась в Палм-Бич, Флорида, 1 марта 2024 года в возрасте 102 лет, проведя свое последнее профессиональное десятилетие, доказывая — более убедительно, чем кто-либо другой в индустрии моды, — что уникальный взгляд не имеет срока годности. Это наследие теперь навсегда закреплено в коллекции Метрополитен-музея и в памяти индустрии, которая начала открывать её для себя лишь на десятом десятилетии её жизни.