Reinhold Messner: O homem que escalou o Everest sem ajuda

Em 1980, Reinhold Messner subiu ao Monte Everest pelo lado tibetano sozinho, sem oxigénio engarrafado, sem cordas fixas, sem equipa de apoio e sem acampamentos estabelecidos acima do campo base, alcançando o cume da montanha mais alta do mundo por meios próprios. Jon Krakauer, alpinista e escritor, chamou-lhe "a maior proeza de alpinismo de todos os tempos". Nem sequer foi a primeira ascensão de Messner à montanha sem oxigénio — ele já o tinha feito dois anos antes, com um parceiro —, mas fazê-lo inteiramente sozinho redefiniu o que parecia ser o limite exterior do desporto.

Aprendendo com o pai, depois perdendo o irmão

Messner nasceu a 17 de setembro de 1944, em Brixen, na região de língua alemã do Tirol do Sul, no norte da Itália, o segundo de nove filhos. O seu pai introduziu-o na escalada aos cinco anos e, na adolescência, Reinhold escalava regularmente nas Dolomitas com o seu irmão mais novo, Günther, completando mais de 500 ascensões antes dos vinte e cinco anos. Em 1970, os dois irmãos fizeram a primeira travessia de um pico de 8.000 metros, cruzando a face Rupal do Nanga Parbat, ainda por escalar, e descendo pelo lado Diamir. Durante a descida, Günther morreu, segundo o relato de Reinhold, numa avalanche; o próprio Reinhold perdeu sete dedos dos pés devido a queimaduras pelo frio. Seguiram-se décadas de controvérsia sobre as circunstâncias da morte de Günther, até que o seu corpo foi recuperado em 2005 num local amplamente consistente com o relato original de Messner.

Estilo alpino, não guerra de cerco

Messner tornou-se o principal defensor do que os alpinistas chamam de escalada em "estilo alpino" — ascensões rápidas com equipamento mínimo, sem os elaborados acampamentos fixos, transporte de mantimentos e grandes equipas de apoio das expedições tradicionais dos Himalaias, que ele considerava uma forma de desrespeito pela montanha. Inspirando-se no alpinista austríaco Hermann Buhl, aplicou a filosofia primeiro nos Alpes e, depois, cada vez mais em altitudes extremas, onde a abordagem era amplamente considerada muito mais arriscada, pois deixava os alpinistas sem apoio caso as condições mudassem.

Catorze picos, sem oxigénio

Entre 1970 e 1986, Messner escalou todos os catorze picos do mundo acima de 8.000 metros, tornando-se a primeira pessoa a completar o conjunto e a primeira a fazê-lo inteiramente sem oxigénio suplementar. Pelo caminho, em 1982, tornou-se o primeiro alpinista a atingir o cume de três picos de 8.000 metros numa única estação. Em entrevistas, ele enquadrou a conquista fundamentalmente como um ato de imaginação em vez de resistência bruta: "Começa com uma ideia, e a ideia torna-se uma visão", disse ele, descrevendo o projeto dos oito mil menos como uma lista de verificação e mais como uma forma de resolução criativa de problemas realizada em altitude extrema.

Um recorde contestado, depois restaurado

Em 2023, o investigador de montanha Eberhard Jurgalski publicou uma análise sugerindo que Messner tinha falhado o ponto exato do cume em três dos seus catorze picos por uma questão de metros, levando o Guinness World Records a retirar o seu recorde e a reatribuí-lo ao alpinista americano Ed Viesturs. Semanas depois, Jurgalski reverteu a sua própria conclusão, afirmando que a tolerância de cerca de 200 metros na zona do cume, há muito utilizada no desporto, era apropriada e declarando Messner "o verdadeiro detentor do recorde para sempre". O próprio Viesturs concordou publicamente, dizendo que acreditava que Messner foi o primeiro a completar todos os catorze e deveria ser reconhecido como tal — embora o Guinness não tenha restaurado o recorde.

Para além das montanhas

Messner escreveu mais de oitenta livros, atravessou a Antártida e o deserto de Gobi sem apoio motorizado, serviu como membro do Parlamento Europeu pela federação Verde da Itália de 1999 a 2004 após ganhar mais de 20.000 votos no nordeste da Itália, e em 2006 fundou o Messner Mountain Museum, uma rede de seis locais em todo o Tirol do Sul que exploram a relação da humanidade com as montanhas, o gelo e os povos das montanhas em todo o mundo. Werner Herzog documentou-o no filme de 1984 The Dark Glow of the Mountains, um dos muitos filmes feitos sobre a sua carreira.

Vida pessoal

A vida pessoal de Messner tem sido quase tão pouco convencional quanto a sua escalada. Casou-se com Uschi Demeter em 1973, divorciando-se em 1978; com a fotógrafa canadiana Nena Holguin teve uma filha, Làyla, nascida em 1981; casou-se com a designer têxtil Sabine Stehle em 2009, divorciando-se em 2019; e em 2021 casou-se com Diane Schumacher no Tirol do Sul. Agora na casa dos oitenta anos, continua a dividir o seu tempo entre escrever, gerir os seus museus e dar entrevistas sobre a filosofia do risco que definiu a sua carreira de alpinista.

Por que Reinhold é chamado de génio

A pretensão de Messner baseia-se na resistência física e no controlo psicológico sob condições extremas, em vez de originalidade intelectual num sentido convencional, embora ele próprio insista que a verdadeira conquista foi conceptual: escolher eliminar os sistemas de apoio que todos os outros alpinistas dos Himalaias da sua época consideravam essenciais para a sobrevivência, e depois provar, repetidamente, que o corpo e a vontade humanos podiam funcionar a 8.000 metros sem eles. "A escalada é sobre liberdade", disse ele, enquadrando as suas ascensões a solo e sem oxigénio como atos de imaginação tanto quanto de aptidão física. O contra-argumento honesto é que as suas escaladas, por mais históricas que sejam, permanecem proezas de extraordinário condicionamento físico, tolerância ao risco e disciplina mental, em vez de evidências de dons cognitivos invulgares — e o custo dessa tolerância ao risco foi real: ele perdeu o irmão e sete dedos dos pés ao persegui-la, e vários dos seus contemporâneos nos Himalaias morreram ao perseguir objetivos semelhantes com menos sucesso. Génio, no seu caso, é melhor entendido como uma descrição de coragem e filosofia do que de intelecto.

Legado

Messner detém sete recordes mundiais do Guinness na categoria "Primeiros do Mundo", recebeu o prémio Piolet d'Or de Carreira em 2010 e partilhou o Prémio Princesa das Astúrias dos Desportos em 2018. Ele permanece o ponto de referência contra o qual qualquer alegação subsequente de escalada extrema em alta altitude sem apoio é medida.