Coco Chanel: A mulher que eliminou o espartilho

Em 1926, a Vogue americana publicou uma fotografia de um simples vestido preto da Chanel e comparou-o ao automóvel Ford: um design, produzido para todos, que todos queriam. Dezassete anos depois, a mulher que o criou era um ativo da Abwehr, agente número F 7124, viajando para Berlim com um oficial de inteligência alemão para propor que a Grã-Bretanha negociasse uma paz separada com Hitler. Ambos os factos são verdadeiros, e nenhum cancela o outro.

Aubazine

Gabrielle Bonheur Chanel nasceu a 19 de agosto de 1883 num hospital de caridade em Paris, filha de Jeanne Devolle, uma lavadeira, e de Albert Chanel, um vendedor ambulante. A sua mãe morreu aos trinta e dois anos, quando Gabrielle tinha onze, e o seu pai colocou as suas três filhas no orfanato de Aubazine, gerido pela Congregação do Sagrado Coração de Maria. Lá, ela aprendeu a costurar. O convento deu-lhe mais do que um ofício: as suas correntes de châtelaine, os seus uniformes austeros e os seus forros bordô ressurgiriam décadas mais tarde no design da mala 2.55. Aos dezoito anos, mudou-se para uma pensão católica em Moulins e começou a cantar em cabarés, onde adquiriu o nome Coco — possivelmente da canção "Qui qu'a vu Coco", possivelmente do calão francês para uma mulher mantida.

Os homens que a financiaram

Aos vinte e três anos, tornou-se amante de Étienne Balsan, um ex-oficial de cavalaria e herdeiro têxtil, vivendo no seu castelo Royallieu perto de Compiègne de 1906 a 1908. Depois veio Arthur "Boy" Capel, um rico inglês que a instalou num apartamento em Paris e pagou pelas suas primeiras lojas. Ela licenciou-se como modista em 1910 e abriu a Chanel Modes na 21 rue Cambon; seguiu-se uma boutique em Deauville em 1913 e uma loja em Biarritz em 1915, que rendeu dinheiro suficiente para que ela pagasse o investimento de Capel dentro de um ano. O seu caso de nove anos terminou com a morte dele num acidente de carro a 22 de dezembro de 1919. "Ao perder Capel", disse ela décadas depois, "perdi tudo". Ligações posteriores incluíram o Grão-Duque Dmitri Pavlovich da Rússia, Igor Stravinsky, o poeta Pierre Reverdy — com quem se diz ter elaborado as suas famosas máximas —, o designer Paul Iribe e o Duque de Westminster, cujo namoro de dez anos ela recusou converter em casamento: "Houve várias Duquesas de Westminster. Só existe uma Chanel".

Jersey e o fim do espartilho

A sua primeira grande inovação começou como economia. Jersey era um tecido de malha barato usado para roupa interior; Chanel, com pouco capital, cortou alta-costura a partir dele — e descobriu que as roupas que se moviam com o corpo se adequavam às mulheres que de repente estavam a trabalhar. Por volta de 1912 começou a desenvolver o vestido preto simples que a Vogue canonizou em 1926: "Impus o preto; ainda hoje é forte, porque o preto apaga tudo o resto à volta". O fato Chanel chegou em 1923, em tweed flexível com bolsos funcionais e um decote confortável, cortado e testado repetidamente através de ensaios de movimento. Em 1929 veio a mala acolchoada, inspirada nas pastas de soldados e casacos de jóqueis, atualizada em fevereiro de 1955 como a 2.55. Em 1933 usou pela primeira vez a camélia, emprestada de A Dama das Camélias de Dumas, e desde a década de 1920 o seu próprio monograma de CC entrelaçados. Na década de 1930, quebrou o rígido sistema de castas da época na joalharia ao misturar gemas reais com peças de bijuteria. Também tornou o bronzeado elegante, invertendo uma marca que sinalizava o trabalho manual.

O No. 5 e o acordo Wertheimer

Chanel No. 5 foi lançado em 1921. Em 1924, associou-se aos irmãos Pierre e Paul Wertheimer para formar a Parfums Chanel, aceitando dez por cento dos lucros contra setenta deles — um negócio que passou o resto da vida a tentar desfazer. Tornou a fragrância um negócio global e os termos um ressentimento permanente.

A Ocupação

Fechou a sua casa de alta-costura em 1939, declarando que "não era altura para moda" e deixando quatro mil mulheres sem trabalho. Vivia no Hotel Ritz, frequentado por altos oficiais alemães, e iniciou uma ligação com o Barão Hans Günther von Dincklage, um diplomata alemão e agente da Abwehr que conhecia antes da guerra. Documentos desclassificados em 2014 mostram que ela trabalhou para o General Walter Schellenberg, chefe do Sicherheitsdienst, sob o número de agente F 7124, e foi recrutada como uma "antissemita feroz" que elogiava Hitler. Em maio de 1941, peticionou às autoridades alemãs pela propriedade exclusiva da Parfums Chanel alegando que permanecia "propriedade de judeus" abandonada pelos Wertheimer — que, sem ela saber, tinham transferido legalmente o controlo em maio de 1940 para o empresário cristão Félix Amiot, que o devolveu após a guerra. Em 1943-44 participou na Operação Modellhut, um plano para negociar uma paz separada entre a Alemanha e a Grã-Bretanha: viajou para Berlim com Dincklage, propôs reunir-se com Churchill, recrutou Vera Bate Lombardi como correio e escreveu a Churchill através da Embaixada britânica em Madrid. Lombardi denunciou-a aos britânicos como espia nazi e o plano colapsou. Interrogada pelo comité de purga da França Livre em setembro de 1944, foi libertada por falta de provas documentais; a sua sobrinha-neta relatou a sua explicação como "Churchill libertou-me". Pensa-se que Churchill, que a conhecia através do Duque de Westminster, interveio em parte por medo de que o seu testemunho expusesse simpatias pró-nazis entre as elites britânicas.

Suíça e o regresso de 1954

Fugiu para a Suíça de 1945 a 1953, parte do tempo com Dincklage. O seu processo contra os Wertheimer sobre lucros de perfume terminou num acordo renegociado a 17 de maio de 1947 — lucros de guerra mais dois por cento de todas as vendas mundiais de No. 5 vitaliciamente, e todas as suas despesas de vida pagas — o que a tornou uma das mulheres mais ricas vivas. Nenhuma das partes queria um julgamento que expusesse o que ela tinha feito. Em 1954, aos setenta e um anos, reabriu a sua casa de alta-costura após quinze anos, financiada por Pierre Wertheimer, o rival que ela tinha processado. A imprensa francesa foi hostil; os americanos e britânicos chamaram-lhe um avanço, Bettina Ballard da Vogue colocou Marie-Hélène Arnaud no fato em março de 1954, e as encomendas vieram dos Estados Unidos.

Porque Coco é chamada de génio

A qualidade específica era a subtração. O método de Chanel era identificar o que no vestuário feminino existia apenas para exibição ou restrição — barbatanas, ornamentos, a hierarquia fixa de joias reais versus falsas, a própria cor — e removê-lo, deixando peças definidas pela proporção e movimento. Essa é uma inteligência de design, não decorativa, e repetiu-se em todas as categorias: o vestido de jersey, o vestido preto, o fato de tweed testado pelo movimento, a mala com alça de ombro que libertava as mãos, um perfume vendido sobre uma abstração em vez de uma flor. A revista Time nomeou-a na sua lista das 100 pessoas mais influentes do século XX — a única estilista de moda nela.

O caso contrário tem duas partes. A moral não é discutível: ela era uma antissemita que trabalhou para a inteligência alemã, tentou apreender o negócio dos seus parceiros sob a lei de arianização e escapou ao julgamento através de um amigo poderoso. A profissional é que ela era menos uma inventora do que uma editora implacável — muito do seu vocabulário foi emprestado da moda masculina, desportiva, uniformes de criados e do seu próprio convento — e que o seu regresso em 1954 teve sucesso comercial enquanto os críticos franceses o julgaram como uma repetição. O que não está em disputa é a escala da mudança: ela é a razão pela qual a silhueta padrão da mulher do século XX era uma com a qual ela podia mover-se.

Legado

Em 1935, Chanel injetava morfina diariamente, um hábito que manteve até à sua morte, e os seus últimos anos foram tirânicos e solitários. Morreu no Hotel Ritz a 10 de janeiro de 1971, aos 87 anos, no hotel que tinha sido a sua casa durante mais de trinta anos, dizendo à sua criada: "Vês, é assim que se morre". No seu funeral na Église de la Madeleine as primeiras filas estavam cheias de modelos, o caixão estava coberto de camélias e flores brancas, e os presentes incluíam Salvador Dalí, Marlene Dietrich, Cristóbal Balenciaga e Yves Saint Laurent. Está enterrada em Bois-de-Vaux em Lausana. A mala 2.55 ainda é fabricada em grande parte como ela a desenhou.