آيريس أبفيل: النجمة العجوز التي رفضت أن تتشابه مع أحد

في سن السابعة والتسعين، عندما كانت الحياة المهنية لمعظم الناس قد أصبحت ذكرى من الماضي، وقعت آيريس أبفيل (Iris Apfel) أول عقد لها كعارضة أزياء مع وكالة "آي إم جي" (IMG)، وبدأت في حجز حملات إعلانية لمجلات "فوج إيطاليا" (Vogue Italia)، و"كيت سبيد" (Kate Spade)، وشركة "ماك" (MAC) لمستحضرات التجميل. وصفت نفسها، دون سخرية أو اعتذار، بأنها "نجمة عجوز". كان هذا أغرب وأصدق وصف لمسيرة مهنية امتدت لسبعة عقود في عالم المنسوجات والتصميم الداخلي، وفلسفة في الملابس لخصتها في خمس كلمات: "المزيد هو المزيد، والأقل هو الممل".

أستوريا، كتابة الإعلانات، وفترة التدريب في زمن الحرب

وُلدت آيريس باريل (Iris Barrel) عام 1921 في أستوريا، كوينز، في منزل كان فيه الأسلوب يُبنى ولا يُشترى جاهزاً؛ حيث كانت والدتها تمتلك موهبة تحويل المشتريات ذات الأسعار المعقولة إلى أزياء عصرية، وكان جدها يعمل خياطاً، وهو ما منحها تعليماً مبكراً في فن دمج الأشياء غير المتشابهة، وهو الفن الذي أمضت أبفيل حياتها في صقله. درست تاريخ الفن والموضة في جامعة نيويورك وجامعة ويسكونسن، ثم بدأت حياتها المهنية ليس في التصميم، بل في الكلمات، ككاتبة إعلانات لمجلة "وومنز وير ديلي" (Women's Wear Daily) قبل أن تنتقل إلى التصميم الداخلي. خلال الحرب العالمية الثانية، عملت كمساعدة لمصممة الديكور إليانور جونسون (Eleanor Johnson)، وهي فترة تدريب شحذت غريزتها في الجمع بين الأشياء القديمة والجديدة والبحث عن قطع كان يتجاهلها المصممون الآخرون.

"أولد ورلد ويفرز" والبيت الأبيض

في عام 1948 تزوجت من كارل أبفيل (Carl Apfel)، وفي عام 1950 أسس الزوجان شركة "أولد ورلد ويفرز" (Old World Weavers)، وهي شركة منسوجات متخصصة في إعادة إنتاج وترميم الأقمشة العتيقة للديكورات التاريخية. أصبح العمل مؤثراً حقاً في التصميم الأمريكي: حيث تولت "أولد ورلد ويفرز" مشاريع الترميم وإعادة الإنتاج للبيت الأبيض عبر تسع إدارات رئاسية، من هاري ترومان (Harry Truman) حتى بيل كلينتون (Bill Clinton)، وهو عمل تطلب دقة علمية بشأن المنسوجات التاريخية وحرفة عملية لتصنيع نسخ مقنعة على نطاق واسع. كان هذا عملاً تصميمياً مؤسسياً جاداً، غير مرئي للجمهور إلى حد كبير، استمر لعقود بالتوازي مع الأسلوب الشخصي الأكثر وضوحاً الذي كانت أبفيل تبنيه لنفسها في الوقت ذاته - وهو جماليات مبنية على النظارات الكبيرة، وتكديس الأساور، والخلط الجريء بين أزياء "الهوت كوتور" مع اكتشافات أسواق السلع المستعملة والمجوهرات الزائفة.

"نادرة الطيور"

أصبحت تلك المجموعة الشخصية موضوعاً لمتحف في حد ذاته عام 2005، عندما أقام معهد الأزياء التابع لمتحف المتروبوليتان للفنون معرض "نادرة الطيور: مختارات من مجموعة آيريس باريل أبفيل" (Rara Avis: Selections from the Iris Barrel Apfel Collection)، وهو معرض وصفه المتحف بأنه يمثل مرحلة جديدة في كيفية جمع وعرض الإكسسوارات - القبعات، الأحذية، المجوهرات الزائفة - وهي فئات لم يعاملها المتحف من قبل كقطع قابلة للجمع في حد ذاتها. جمع العرض بين قطع فردية، دبابيس، أحزمة، وأقراط، مع ملابس كاملة مصممة كما ارتدتها أبفيل فعلياً، مما يوضح بشكل متعمد حركتها المميزة في وضع سوار مصمم بجانب أقراط عتيقة وأساور بلاستيكية حديثة. كانت جميع القطع هدايا موعودة للمتحف، مما رسخ خزانة ملابس أبفيل كجزء من مجموعة مؤسسية دائمة، وهو مصير غير معتاد لخزانة امرأة واحدة.

الفصل الثاني بعد الثمانين

بدلاً من التراجع بعد معرض المتروبوليتان، ازداد الملف الشخصي لأبفيل في نظر الجمهور. في سن التسعين، قامت بتدريس دورة عن أعمال الموضة في جامعة تكساس في أوستن، حيث نقلت خبرتها في التصميم مباشرة إلى الطلاب بدلاً من تركها للمقابلات والمعارض الاستعادية. في سن الرابعة والتسعين، أصبحت موضوع الفيلم الوثائقي "آيريس" (Iris) للمخرج الشهير ألبرت ميسلز (Albert Maysles)، والذي قدم أسلوبها الفريد وتعليقاتها الصريحة لجمهور أوسع بكثير من عوالم الموضة والتصميم التي عرفتها لعقود. في سن السابعة والتسعين، وفي خطوة صنعت أخباراً دولية، وقعت مع وكالة عروض الأزياء "آي إم جي" وبدأت العمل مع "فوج إيطاليا"، و"كيت سبيد"، وشركة "ماك"، لتصبح بلا شك أكبر عارضة أزياء عاملة في الصناعة. في عام 2018، نشرت سيرتها الذاتية "آيريس أبفيل: أيقونة عرضية" (Iris Apfel: Accidental Icon)، وأصدرت شركة "ماتيل" (Mattel) لاحقاً دمية "باربي" على هيئتها، مما جعلها أكبر شخص يتم تكريمه بهذه الطريقة.

الفلسفة الشخصية

كانت أبفيل ثابتة، عبر عقود من المقابلات، على أن أسلوبها كان مسألة غريزة وثقة بدلاً من اتباع الاتجاهات. قالت: "عندما لا ترتدي ملابس مثل أي شخص آخر، لا تضطر للتفكير مثل أي شخص آخر"، مؤطرة خيارات خزانة ملابسها كامتداد للاستقلال الفكري بدلاً من مجرد الزينة. ميزت بين خزانة ملابسها الشخصية وعادة جمع المقتنيات الأكبر لديها - حيث قالت إنها لا "تجمع" الملابس التي ترتديها فعلياً، لكنها تجمع فنون الأمريكيين الأصليين وأزياء سلالة تشينغ (Qing Dynasty) من بين فئات أخرى، معتبرة الموضة والخبرة كمساعٍ ذات صلة ولكنها متميزة.

لماذا تُسمى آيريس بالعبقرية

تستند قضية عبقرية أبفيل إلى نوع محدد وموثق جيداً من الذكاء البصري: القدرة على الجمع بين أشياء متباينة للغاية - سوار مصمم، قطعة من سوق السلع المستعملة، نظارات كبيرة الحجم، منسوجات تاريخية - في تركيبات حكمت المتاحف والمجلات والمؤسسات التصميمية بأنها متماسكة وأصلية وليست فوضوية، استمرت بل وتكثفت على مدى أكثر من سبعين عاماً من الحياة المهنية. هذه عبقرية العين والغريزة بدلاً من النظرية أو الاختراع، وهي أقرب إلى موهبة المنسق أو خبير الألوان منها إلى موهبة العالم، وقد تم تأكيدها من قبل مؤسسة محافظة مثل متحف المتروبوليتان الذي اختار بناء معرض للإكسسوارات هو الأول من نوعه بالكامل حول خزانة ملابسها الشخصية. التعقيد الصادق هو أن هذا في الأساس مسألة ذوق، تقاوم نوع التحقق الموضوعي الذي يمكن لأشكال العبقرية الأخرى المطالبة به - فلا توجد تجربة أو براءة اختراع تثبت عبقرية الأسلوب بالطريقة التي يثبتها البرهان أو الاختراع، وقد اعتمدت سمعتها بشكل كبير على التحقق المؤسسي (المتروبوليتان، آي إم جي، ماتيل) بدلاً من إنجاز واحد يمكن التحقق منه بشكل مستقل. ما لا يوجد خلاف عليه هو الحرفة الكامنة التي دعمت الشخصية: عقود من أعمال ترميم المنسوجات الجادة والمتطلبة فنياً للبيت الأبيض، والتي تم تنفيذها بدعاية أقل بكثير من النظارات والأساور التي جعلتها مشهورة في النهاية.

الإرث

توفيت أبفيل في بالم بيتش، فلوريدا، في 1 مارس 2024، عن عمر يناهز 102 عاماً، بعد أن أمضت عقدها المهني الأخير في إثبات، بقوة أكبر من أي شخص آخر في مجال الموضة، أن العين المميزة لا تنتهي صلاحيتها في أي جدول زمني تقليدي - وهو إرث يجلس الآن بشكل دائم في مجموعة المتروبوليتان وفي ذاكرة صناعة أمضت عقدها العاشر في اكتشافها.