Коко Шанель: женщина, которая отменила корсет

В 1926 году американский Vogue опубликовал фотографию простого черного платья Chanel и сравнил его с автомобилем Ford: единый дизайн, созданный для всех, который захотят все. Семнадцать лет спустя женщина, создавшая его, была агентом Абвера под номером F 7124, отправившейся в Берлин вместе с офицером немецкой разведки с предложением о сепаратном мире между Британией и Гитлером. Оба факта истинны, и ни один не отменяет другой.

Обазин (Aubazine)

Габриэль Бонёр Шанель (Gabrielle Bonheur Chanel) родилась 19 августа 1883 года в благотворительной больнице в Париже в семье прачки Жанны Деволь (Jeanne Devolle) и уличного торговца Альбера Шанеля (Albert Chanel). Мать умерла, когда Габриэль было одиннадцать лет, и отец поместил троих дочерей в приют в Обазине, управляемый Конгрегацией Сердца Марии (Congregation of the Sacred Heart of Mary). Там её научили шить. Монастырь дал ей больше, чем просто ремесло: цепочки привратников, строгие формы и бордовые подкладки спустя десятилетия проявятся в дизайне сумки 2.55. В восемнадцать лет она переехала в католический пансион в Мулене и начала петь в кабаре, где получила имя Коко — возможно, из песни «Qui qu'a vu Coco» («Кто видел Коко»), а возможно, от французского сленгового обозначения содержанки.

Мужчины, финансировавшие её успех

В двадцать три года она стала любовницей Этьена Бальсана (Étienne Balsan), бывшего офицера кавалерии и наследника текстильного бизнеса, живя в его замке Роялье (Royallieu) под Компьенем с 1906 по 1908 год. Затем появился Артур «Бой» Кэпел (Arthur "Boy" Capel), богатый англичанин, который снял для неё квартиру в Париже и оплатил её первые магазины. В 1910 году она получила лицензию модистки и открыла Chanel Modes на улице Камбон, 21; за этим последовали бутик в Довиле в 1913 году и магазин в Биаррице в 1915 году, которые принесли достаточно денег, чтобы она вернула инвестиции Кэпела в течение года. Их девятилетний роман закончился его гибелью в автокатастрофе 22 декабря 1919 года. «Потеряв Кэпела, — сказала она десятилетия спустя, — я потеряла всё». Среди последующих привязанностей были великий князь Дмитрий Павлович, Игорь Стравинский, поэт Пьер Реверди (Pierre Reverdy) — с которым, как говорят, она сочиняла свои знаменитые максимы, — дизайнер Поль Ириб (Paul Iribe) и герцог Вестминстерский (Duke of Westminster), чье десятилетнее предложение руки и сердца она отклонила: «Герцогинь Вестминстерских было несколько. Шанель — только одна».

Джерси и конец корсета

Её первое великое новшество началось как способ экономии. Джерси был дешевой трикотажной тканью, используемой для нижнего белья; Шанель, испытывавшая нехватку капитала, сшила из него кутюр — и обнаружила, что одежда, движущаяся вместе с телом, подходит женщинам, которые внезапно начали работать. Около 1912 года она начала разрабатывать простое черное платье, которое Vogue канонизировал в 1926 году: «Я навязала черный цвет; он силен и сегодня, потому что черный стирает всё остальное». Костюм Chanel появился в 1923 году — из эластичного твида с функциональными карманами и удобным вырезом, отточенный многочисленными пробами движений. В 1929 году появилась стеганая сумка, вдохновленная солдатскими ранцами и куртками жокеев, обновленная в феврале 1955 года как 2.55. В 1933 году она впервые использовала камелию, заимствованную из «Дамы с камелиями» Дюма, а с 1920-х годов — свой собственный переплетенный монограммный логотип CC. В 1930-х она сломала жесткую сословную систему в ювелирных изделиях, смешивая настоящие драгоценные камни с бижутерией. Она также сделала модным загар, перевернув значение символа, который раньше указывал на физический труд.

№ 5 и сделка с Вертхаймерами

Chanel No. 5 была выпущена в 1921 году. В 1924 году она вступила в партнерство с братьями Пьером (Pierre Wertheimer) и Полем Вертхаймером (Paul Wertheimer) для создания Parfums Chanel, получив десять процентов прибыли против их семидесяти — сделка, которую она пыталась расторгнуть всю оставшуюся жизнь. Это сделало аромат мировым бизнесом, а условия — постоянным источником обиды.

Оккупация

Она закрыла свой дом моды в 1939 году, заявив, что «сейчас не время для моды», и лишила работы четыре тысячи женщин. Она жила в отеле Ritz, излюбленном месте высокопоставленных немецких офицеров, и завела роман с бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге (Hans Günther von Dincklage), немецким дипломатом и агентом Абвера, которого знала до войны. Рассекреченные в 2014 году документы показывают, что она работала на генерала Вальтера Шелленберга (Walter Schellenberg), главу службы безопасности (Sicherheitsdienst), под агентским номером F 7124, и была завербована как «злобная антисемитка», восхвалявшая Гитлера. В мае 1941 года она подала петицию немецким властям о единоличном владении Parfums Chanel на том основании, что это «еврейская собственность», брошенная Вертхаймерами, которые, без её ведома, юридически передали контроль в мае 1940 года христианскому бизнесмену Феликсу Амио (Félix Amiot), который вернул его после войны. В 1943–1944 годах она участвовала в операции «Модельхут» (Operation Modellhut) — схеме посредничества в сепаратном германо-британском мире: она ездила в Берлин с Динклаге, предлагала встречу с Черчиллем, завербовала Веру Бейт Ломбарди (Vera Bate Lombardi) в качестве курьера и писала Черчиллю через британское посольство в Мадриде. Ломбарди разоблачила её перед британцами как нацистскую шпионку, и план провалился. Допрошенная французским комитетом по чистке в сентябре 1944 года, она была отпущена из-за нехватки документальных доказательств; её внучатая племянница передала её объяснение: «Черчилль освободил меня». Считается, что Черчилль, знавший её через герцога Вестминстерского, вмешался отчасти из страха, что её показания могут раскрыть пронацистские симпатии среди британской элиты.

Швейцария и возвращение в 1954 году

Она бежала в Швейцарию с 1945 по 1953 год, часть времени проведя с Динклаге. Её иск против Вертхаймеров из-за доходов от парфюмерии закончился мировым соглашением 17 мая 1947 года — военная прибыль плюс два процента от всех мировых продаж No. 5 пожизненно и оплата всех её расходов на проживание, что сделало её одной из самых богатых женщин. Ни одна сторона не хотела суда, который раскрыл бы её деятельность. В 1954 году, в возрасте 71 года, она открыла свой дом моды после 15-летнего перерыва, профинансированный Пьером Вертхаймером, тем самым соперником, с которым она судилась. Французская пресса была настроена враждебно; американцы и британцы назвали это прорывом, Беттина Баллард (Bettina Ballard) из Vogue надела костюм на Мари-Элен Арно (Marie-Hélène Arnaud) в марте 1954 года, и пошли заказы из США.

Почему Коко называют гением

Её специфическим качеством было вычитание. Метод Шанель заключался в том, чтобы определить, что в женской одежде существует только ради демонстрации или ограничения — косточки, орнамент, жесткая иерархия натуральных и фальшивых украшений, сам цвет — и удалить это, оставив одежду, определяемую пропорцией и движением. Это дизайнерский, а не декоративный интеллект, и он повторялся во всех категориях: платье из джерси, черное платье, твидовый костюм, протестированный в движении, сумка на плечевом ремне, освободившая руки, парфюм, проданный на основе абстракции, а не цветка. Журнал Time включил её в список 100 самых влиятельных людей XX века — она стала единственным модельером в этом списке.

Контраргументы состоят из двух частей. Моральный аспект неоспорим: она была антисемиткой, работавшей на немецкую разведку, пытавшейся захватить бизнес партнеров по законам об ариизации и избежавшей наказания благодаря влиятельному другу. Профессиональный аспект заключается в том, что она была скорее безжалостным редактором, чем изобретателем — большая часть её словаря была заимствована из мужской одежды, спортивной одежды, униформы слуг и её собственного монастыря — и что её возвращение в 1954 году имело коммерческий успех, тогда как французские критики сочли его повторением. Что не вызывает споров, так это масштаб перемен: именно благодаря ей силуэт женщины XX века стал таким, в котором она могла свободно двигаться.

Наследие

К 1935 году Шанель ежедневно колола морфин — привычка, которую она сохраняла до смерти, — а её последние годы были тираническими и одинокими. Она умерла в отеле Ritz 10 января 1971 года в возрасте 87 лет, в отеле, который был её домом более тридцати лет, сказав своей горничной: «Видишь, вот так ты и умираешь». На её похоронах в церкви Мадлен (Église de la Madeleine) передние ряды были заполнены моделями, гроб был покрыт камелиями и белыми цветами, а среди скорбящих были Сальвадор Дали (Salvador Dalí), Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), Кристобаль Баленсиага (Cristóbal Balenciaga) и Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent). Она похоронена на кладбище Буа-де-Во (Bois-de-Vaux) в Лозанне. Сумка 2.55 до сих пор производится в основном так, как она её спроектировала.