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Dame Anna Wintour è una giornalista britannico-americana, che ha servito come Editor-in-Chief di Vogue dal 1988 e Global Chief Content Officer per Condé Nast dal 2020; è anche la Artistic Director di Condé Nast e la Global Editorial Director di Vogue. Con il suo caratteristico taglio di capelli a caschetto e gli occhiali da sole scuri, Wintour è diventata una figura importante in gran parte del mondo della moda, apprezzata per il suo occhio per i trend di moda emergenti. Wintour è spesso considerata la donna più potente nei media e nella moda. La sua personalità notoriamente distaccata e esigente le ha guadagnato il soprannome "Nuclear Wintour".
Suo padre, Charles Wintour, Editor del London Evening Standard dal 1959 al 1976, le chiedeva consiglio su come rendere il giornale rilevante per i giovani dell'epoca. Divenne interessata alla moda da adolescente. La sua carriera nel giornalismo di moda iniziò in due riviste britanniche. Successivamente, si trasferì negli Stati Uniti, lavorando presso New York e House & Garden. Tornò a Londra e fu editrice di British Vogue tra il 1985 e il 1987. Un anno dopo, assunse il controllo della rivista della franchigia a New York, riportando in vita quella che molti vedevano come una pubblicazione stagnante. L'uso della rivista per plasmare l'industria della moda è stato oggetto di dibattito al suo interno. Gli attivisti per i diritti degli animali l'hanno attaccata per aver promosso la pelliccia, mentre altri critici l'hanno accusata di usare la rivista per promuovere visioni elitarie della femminilità e della bellezza.
Un'ex assistente personale, Lauren Weisberger, ha scritto il bestseller del 2003 The Devil Wears Prada, successivamente trasformato in un fortunato film del 2006 con protagonista Meryl Streep nel ruolo di Miranda Priestly, una redattrice di moda, ritenuta basata su Wintour. Nel 2009, Wintour è stata al centro di un altro film, il documentario di R. J. Cutler, The September Issue.
Primi anni di vita e famiglia
Anna Wintour è nata a Hampstead, Londra da Charles Wintour 1917-1999, editor dell'Evening Standard, e Eleanor "Nonie" Trego Baker 1917-1995, un'americana, figlia di un professore della Harvard Law School. I suoi genitori si sposarono nel 1940 e divorziarono nel 1979. Wintour è stata chiamata così dalla sua nonna materna, Anna Baker nata Gilkyson, figlia di un mercante dalla Pennsylvania. Audrey Slaughter, una redattrice di riviste che fondò pubblicazioni come Honey e Petticoat, è sua matrigna.
Wintour è membro di una famiglia di proprietari terrieri. Attraverso sua nonna paterna, Wintour è una pronipote di quinto grado della scrittrice della fine del XVIII secolo Lady Elizabeth Foster, poi Duchessa di Devonshire, e del suo primo marito, il politico irlandese John Thomas Foster. Suo bisnonno di quinto grado era Frederick Hervey, 4º Conte di Bristol, che servì come Vescovo anglicano di Derry. Sir Augustus Vere Foster, 4º Baronetto, l'ultimo Baronetto di quel nome, era un prozio di Wintour.
Aveva quattro fratelli. Suo fratello maggiore, Gerald, morì in un incidente stradale da bambino. Uno dei suoi fratelli minori, Patrick, è anch'egli giornalista, attualmente redattore diplomatico di The Guardian. James e Nora Wintour hanno lavorato rispettivamente nel governo locale di Londra e per organizzazioni non governative internazionali.
Nella sua giovinezza, Wintour è stata educata presso la scuola indipendente North London Collegiate School, dove frequentemente si ribellava al codice di abbigliamento accorciando l'orlo delle sue gonne. All'età di 14 anni, ha iniziato a pettinarsi con un caschetto. Ha sviluppato un interesse per la moda come spettatrice regolare di Cathy McGowan su Ready Steady Go!, e dai numeri di Seventeen che sua nonna le mandava dagli Stati Uniti. "Crescendo a Londra negli anni '60, avresti dovuto avere il sacco di Irving Penn in testa per non sapere che stava succedendo qualcosa di straordinario nella moda", ricordava. Suo padre la consultava regolarmente quando stava considerando idee per aumentare i lettori nel mercato giovanile.
Carriera
Dalla moda al giornalismo
"Penso che mio padre abbia davvero deciso per me che avrei dovuto lavorare nella moda", ricordava in The September Issue. Organizzò il primo lavoro di sua figlia, presso la prestigiosa boutique Biba, quando aveva 15 anni. L'anno successivo, ha lasciato la North London Collegiate e ha iniziato un programma di formazione a Harrods. Su insistenza dei genitori, ha anche frequentato lezioni di moda presso una scuola vicina. Presto le ha abbandonate, dicendo: "O conosci la moda o non la conosci." Un altro ragazzo più grande, Richard Neville, le diede la sua prima esperienza di produzione di riviste presso il suo popolare e controverso Oz.
Nel 1970, quando Harper's Bazaar UK si fuse con Queen per diventare Harper's & Queen, Wintour fu assunta come una delle sue prime assistenti editoriali, iniziando la sua carriera nel giornalismo di moda. Ha detto ai suoi colleghi che voleva editare Vogue. Lì, ha scoperto la modella Annabel Hodin, un'ex compagna di classe della North London. Le sue connessioni l'aiutarono a ottenere location per scatti innovativi di Helmut Newton, Jim Lee e altri fotografi all'avanguardia. Uno ricreò le opere di Renoir e Manet usando modelle in stivali go-go. Dopo disaccordi cronici con sua rivale, Min Hogg, si dimise e si trasferì a New York con il suo ragazzo, il giornalista freelance Jon Bradshaw.
New York City
Nella sua nuova casa, divenne assistente moda junior presso Harper's Bazaar a New York City nel 1975. Gli scatti innovativi di Wintour portarono l'editor Tony Mazzola a licenziarla dopo nove mesi. Si dice che sia stata introdotta a Bob Marley da un amico di Bradshaw, e è scomparsa con lui per una settimana; durante un'apparizione nel 2017 a The Late Late Show with James Corden, ha detto che non aveva mai effettivamente incontrato la leggenda reggae, ma certamente avrebbe "flirtato" con lui se l'avesse fatto. Pochi mesi dopo, Bradshaw l'aiutò a ottenere il suo primo incarico come editor di moda, a Viva, una rivista per adulti iniziata da Kathy Keeton, allora moglie dell'editore di Penthouse Bob Guccione. Ha raramente discusso del lavoro lì, a causa di quella connessione. Questo fu il primo lavoro in cui era in grado di assumere un'assistente personale, il che iniziò la sua reputazione di capo esigente e difficile.
Alla fine del 1978, Guccione chiuse la rivista non redditizia. Wintour decise di prendersi un po' di tempo libero dal lavoro. Ha rotto con Bradshaw e ha iniziato una relazione con il produttore discografico francese Michel Esteban, dividendo il tempo tra Parigi e New York per due anni. È tornata al lavoro nel 1980, succedendo a Elsa Klensch come editor di moda per una nuova rivista femminile chiamata Savvy. Cercava di attrarre donne professioniste consapevoli della carriera, che spendevano i propri soldi, i lettori che Wintour avrebbe poi preso di mira a Vogue.
L'anno seguente, divenne editor di moda di New York. Lì, gli scatti di moda e le foto che stava mettendo insieme da anni finalmente iniziarono ad attirare attenzione. L'editor Edward Kosner a volte piegava regole molto rigide per lei e la lasciava lavorare su altre sezioni della rivista. Ha imparato attraverso il suo lavoro su una copertina che coinvolgeva Rachel Ward quanto efficacemente le copertine di celebrità vendessero copie. "Anna ha visto il fenomeno delle celebrità prima di tutti gli altri", ha detto Grace Coddington tre decenni dopo. Un ex collega ha organizzato un'intervista con l'editrice di Vogue Grace Mirabella che è terminata quando Wintour ha detto a Mirabella che voleva il suo lavoro.
Condé Nast
Ha iniziato a lavorare a Vogue in seguito quando Alex Liberman, che era allora il direttore editoriale per Condé Nast e editore di Vogue, ha parlato con Wintour di una posizione lì nel 1983. Alla fine ha accettato dopo una gara d'appalto che le ha raddoppiato lo stipendio, diventando la prima creative director della rivista, una posizione con responsabilità vagamente definite. I suoi cambiamenti alla rivista sono stati spesso effettuati senza la conoscenza di Mirabella, causando attrito tra lo staff. Ha iniziato una relazione con lo psichiatra infantile David Shaffer, un conoscente più grande da Londra. Si sono sposati nel 1984.
Nel 1985, Wintour raggiunse il suo primo incarico da editrice, prendendo il controllo dell'edizione britannica di Vogue dopo il ritiro di Beatrix Miller. Una volta al comando, ha sostituito molti dello staff ed ha esercitato molto più controllo sulla rivista rispetto a qualsiasi editore precedente, guadagnandosi il soprannome "Nuclear Wintour" nel processo. Gli editori che sono stati mantenuti hanno iniziato a riferirsi al periodo come "The Wintour of Our Discontent". I suoi cambiamenti hanno spostato la rivista dall'eccentricità tradizionale a una direzione più in linea con la rivista americana. La lettrice ideale di Wintour era la stessa donna che Savvy aveva cercato di raggiungere. "C'è un nuovo tipo di donna là fuori", ha detto all'Evening Standard. "È interessata agli affari e al denaro. Non ha più tempo per fare shopping. Vuole sapere cosa e perché e dove e come."
Nel 1987, Wintour tornò a New York per prendere il controllo di House & Garden. La sua circolazione era rimasta indietro da tempo rispetto alla rivale Architectural Digest, e Condé Nast sperava che potesse migliorarla. Di nuovo, ha apportato cambiamenti radicali allo staff e all'aspetto, annullando 2 milioni di dollari di scatti e articoli fotografici nella sua prima settimana. Ha messo così tanta moda negli scatti fotografici che divenne nota come House & Garment, e sufficienti celebrità che fu riferita come Vanity Chair, all'interno dell'industria. Questi cambiamenti hanno peggiorato i problemi della rivista. Quando il titolo fu accorciato a soli HG, molti abbonati di lunga data pensavano di ricevere una nuova rivista e l'hanno messa da parte per aspettare la vera cosa. La maggior parte di quegli abbonamenti è stata eventualmente cancellata e, mentre alcuni inserzionisti di moda sono passati, la maggior parte dei tradizionali inserzionisti della rivista si è ritirata.
Dieci mesi dopo, divenne editrice di US Vogue. Gli addetti ai lavori dell'industria erano preoccupati che sotto Mirabella, la rivista stesse perdendo terreno rispetto alla recente edizione americana di Elle. Dopo aver apportato cambiamenti radicali al personale, ha cambiato lo stile delle foto di copertina. Mirabella aveva preferito stretti primi piani di modelle conosciute negli studi; le copertine di Wintour mostravano più del corpo ed erano prese all'esterno, come quelle che Diana Vreeland aveva fatto anni prima. Ha utilizzato modelle meno conosciute e ha mescolato abiti economici con la moda d'alta gamma: il primo numero di cui era responsabile, novembre 1988, presentava una fotografia di Peter Lindbergh della diciannove-enne Michaela Bercu in un paio di jeans sbiaditi da 50 dollari e una giacca tempestata di gioielli di Christian Lacroix del valore di 10.000 dollari. Era la prima volta che una modella di copertina di Vogue indossava jeans; quando la stampante lo vide, chiamò gli uffici della rivista, pensando che fosse l'immagine sbagliata.
Nel 2012, Wintour ha riflettuto sulla copertina:
La prima US Vogue di Wintour Era così diverso dai primi piani studiati ed eleganti che erano tipici delle copertine di Vogue a quell'epoca, con tonnellate di trucco e gioielli importanti. Questo ne ha rotto tutte le regole. Michaela non ti stava guardando, e peggio, aveva gli occhi quasi chiusi. I suoi capelli volavano davanti al suo viso. Sembrava facile, casuale, un momento che era stato catturato per strada, il che era, ed era tutto il punto. Successivamente, nel modo in cui queste cose possono accadere, le persone hanno applicato tutti i tipi di interpretazioni: Era mescolanza di alto e basso, Michaela era incinta, era una dichiarazione religiosa. Ma nessuna di queste cose era vera. Avevo solo guardato quella foto e sentito i venti del cambiamento. E non puoi chiedere di più da un'immagine di copertina di quello
Anni dopo, Wintour ha ammesso che la foto non era mai stata pianificata come scatto di copertina. Nel 2011, quando Vogue ha messo online l'intero suo archivio, Wintour è stata citata come ha detto: "Ho solo detto, 'Beh, proviamo questo.' E via siamo andati. Era molto naturale. Per me diceva solo, 'Questo è qualcosa di nuovo. Questo è qualcosa di diverso.' Gli stampatori hanno chiamato per assicurarsi che doveva essere la copertina, poiché pensavano che potesse essere stato commesso un errore." Nel 2015, ha detto che se dovesse scegliere un suo preferito tra le copertine, sarebbe stato quello. "Era un atto di fede ed era certamente un grande cambiamento per Vogue."
"L'approccio di Wintour ha toccato un nervo - questo era il modo in cui le donne vere mettevano insieme i vestiti con la probabile eccezione di indossare magliette da migliaia di dollari", dice un critico. Sulla copertina di giugno 1989, la modella Estelle Lefebure è stata mostrata con i capelli bagnati, indossando solo un accappatoio e senza trucco apparente. I fotografi, i truccatori e gli parrucchieri sono stati accreditati insieme alle modelle. Nell'agosto 2014, Gigi Hadid ha reso omaggio alla prima copertina di Wintour.
Esercita un grande controllo sul contenuto visivo della rivista. Dai suoi primi giorni da editrice, ha richiesto che i fotografi non comincino fino a quando non ha approvato le Polaroid dell'allestimento e degli abiti. Successivamente, devono presentare tutto il loro lavoro alla rivista, non solo le loro scelte personali.
Il suo controllo sul testo è meno certo. Il suo staff sostiene che legge tutto ciò che è stato scritto per la pubblicazione, ma il precedente editore Richard Story ha affermato che raramente, se non mai, legge la copertura artistica di Vogue o le recensioni di libri. All'inizio della sua carriera, spesso lasciava a altri la scrittura del testo che accompagnava i suoi layout; gli ex colleghi affermano che ha abilità minime in quella zona. Si dice che abbia tre assistenti a tempo pieno ma a volte sorprende i chiamanti rispondendo personalmente al telefono.
Anni '90
Sotto la sua direzione, la rivista ha rinnovato la sua attenzione sulla moda e ha recuperato la prominenza che aveva tenuto sotto Vreeland. Vogue ha mantenuto la sua posizione di leader di mercato contro tre contendenti: Elle; Harper's Bazaar, che aveva attirato Liz Tilberis, la più importante vice di Wintour, e Mirabella, una rivista che Rupert Murdoch ha creato per il predecessore licenziato di Wintour. Il suo concorrente più serio era all'interno dell'azienda: Tina Brown, editrice di Vanity Fair e successivamente The New Yorker.
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