कार्ल लेगरफेल्ड: फैशन के पुनर्नवा के कैसर

वह 1983 में शनेल में आए ताकि एक ऐसे घर को पुनर्जीवित किया जा सके जिसे उद्योग एक संग्रहालय का टुकड़ा मानता था, और छत्तीस साल और सैकड़ों संग्रहों के बाद, उन्होंने इसे फैशन में सबसे अधिक नकल किए जाने वाले इंजन के रूप में छोड़ दिया। इस बीच, उन्होंने पांच दशकों से अधिक समय तक फेंडी का संचालन किया, अपना खुद का लेबल लॉन्च किया, अपने स्वयं के अभियान शूट किए, और खुद को — सफेद पोनीटेल, डार्क ग्लास, बिना उंगलियों वाले दस्ताने, स्टार्चयुक्त डिटैचेबल कॉलर — उस उद्योग में सबसे पहचानने योग्य सिल्हूट में बदल लिया जिसे उन्होंने बदल दिया था।

हैम्बर्ग का बचपन, पेरिस की शिक्षा

कार्ल ओटो लेगरफेल्ड का जन्म 10 सितंबर 1933 को हैम्बर्ग में हुआ था, जो तब नाजी शासन के अधीन था; बाद में उन्होंने पारिवारिक नाम को छोटा कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि "लेगरफेल्ड" व्यावसायिक रूप से अधिक आकर्षक है, जो उस आत्म-संपादन का शुरुआती संकेत था जो उन्हें परिभाषित करेगा। उन्होंने पेरिस के लाइसी मोंटेन में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपनी वास्तविक शिक्षा का श्रेय हैम्बर्ग के कुन्स्टहैल को दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने संग्रहालय में लगातार जाने से कक्षा में सीखने की तुलना में अधिक सीखा — एक दावा जो जीवन भर, कला इतिहास, सिल्हूट और संदर्भ पर आधारित डिजाइन संवेदनशीलता के लिए मूल कहानी के रूप में दोगुना हो गया, न कि केवल तकनीकी सिलाई पर।

तीन घर, एक करियर

लेगरफेल्ड का उदय कार्यशालाओं से पहले प्रतियोगिताओं के माध्यम से हुआ: 1954 और 1955 में उन्होंने इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट डिजाइन पुरस्कार जीते, जिसने पियरे बालमेन के दरवाजे खोले, जहां उन्होंने 1955 से 1958 तक प्रशिक्षु के रूप में काम किया, और फिर जीन पाटू के लिए, जहां उन्होंने 1962 तक कलात्मक निदेशक के रूप में कार्य किया। वहां से उन्होंने एक साथ कई घरों में फ्रीलांस काम किया, जो उस समय एक असामान्य व्यवस्था थी जिसने उन्हें समानांतर पहचान बनाने की अनुमति दी। क्लो में, जहां वे एक दशक पहले शामिल होने के बाद 1974 में एकमात्र डिजाइनर बन गए, उन्होंने एक नरम, स्त्री पेरिसियन रेडी-टू-वियर लुक को परिभाषित किया जिसने लेबल को 1970 के दशक की सनसनी बना दिया। फेंडी में, जिसमें वे 1965 में शामिल हुए और कभी नहीं छोड़े, उन्होंने फर का आधुनिकीकरण किया — इसे एक ऐसे कपड़े के रूप में माना जिसे रंगा, शेव किया और लेयर किया जा सके, न कि एक स्टेटस ऑब्जेक्ट के रूप में जिसे कठोरता से पहना जाए — और इंटरलॉकिंग डबल-एफ लोगो को डिजाइन किया जो अभी भी ब्रांड को चिह्नित करता है।

निर्णायक कदम 1983 में आया, जब शनेल हाउस, जो 1971 में कोको शनेल की मृत्यु के बाद से निष्क्रिय था और व्यापक रूप से एक विरासत अवशेष माना जाता था, ने लेगरफेल्ड को रचनात्मक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने टवीड, कैमेलिया, रजाई वाले बैग और इंटरलॉकिंग सी को रखा, और फिर उन्हें विस्फोट कर दिया: छोटे हेमलाइन, कॉउचर की तरह कटे हुए डेनिम जैकेट, बेल्ट के रूप में फिर से काम की गई चेन, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी में उड़ाया गया लोगो। अधिकांश उद्योग खातों के अनुसार, यह आधुनिक फैशन में सबसे सफल बदलाव था — एक "लगभग मृत ब्रांड", ऐतिहासिक रिकॉर्ड में, जिसे उद्योग के वाणिज्यिक और सांस्कृतिक बेंचमार्क के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। उन्होंने छत्तीस वर्षों तक शनेल की कॉउचर, रेडी-टू-वियर और फर लाइनों का संचालन किया, शानदार रनवे सेट का मंचन किया — सुपरमार्केट, कैसीनो, रॉकेट — जिसने शनेल शो को ही एक मीडिया इवेंट बना दिया, और 1984 में एक चौथी कुर्सी जोड़ी, अपना खुद का लेबल लॉन्च किया ताकि उन कार्यों को रखा जा सके जो शनेल या फेंडी के लिए बहुत व्यक्तिगत थे।

शिल्प और हस्ताक्षर विचार

घरों से परे, लेगरफेल्ड ने विशिष्ट तकनीकी उंगलियों के निशान छोड़े: उन्हें 1970 के दशक में बिना अस्तर, हल्के परिधान निर्माण का बीड़ा उठाने का श्रेय दिया जाता है जिसने शाम के कपड़ों को कठोर आंतरिक वास्तुकला से मुक्त कर दिया, और फोम-पैडेड बस्टलाइन निर्माण शुरू करने के लिए जिसने बोडिस के निर्माण के तरीके को फिर से आकार दिया। उन्होंने सफेद शर्ट को फैशन के मूलभूत परिधान के रूप में माना — "सब कुछ का आधार", उनके अपने शब्दों में — जो उस अधिकतम तमाशे के नीचे एक छीन ली गई उपयोगिता का दर्शन था जिसे उन्होंने मंचन करने के लिए प्रसिद्ध किया था। वे अपने स्वयं के डिजाइन से एक फोटोग्राफर भी थे, अपने कई विज्ञापन अभियानों और संपादकीय कार्यों को खुद शूट करते थे, बजाय इसके कि वे अपने कपड़ों के आसपास की छवि बनाने का काम सौंपें, अपनी लेखकता को परिधान से परे और इस बात तक विस्तारित करें कि इसे कैसे देखा गया।

वह चरित्र जिसे उन्होंने बनाया

लेगरफेल्ड एक डिजाइनर होने के साथ-साथ एक निर्मित सार्वजनिक व्यक्तित्व भी थे। उन्होंने वर्दी को इकट्ठा किया — पाउडर वाली पोनीटेल, टिंटेड धूप का चश्मा, ऊंचे स्टार्च वाले कॉलर, बिना उंगलियों वाले दस्ताने — एक निश्चित ब्रांड पहचान में, व्यक्तिगत ब्रांडिंग के उद्योग शब्द बनने से दशकों पहले। 2001 में उन्होंने विशेष रूप से लगभग 93 पाउंड वजन कम किया ताकि वे खुद उस युग के फैशन के पतले सिल्हूट पहन सकें, अपने शरीर को एक डिजाइन प्रोजेक्ट में बदल सकें। उन्होंने लगभग 300,000 संस्करणों की एक व्यक्तिगत लाइब्रेरी जमा की और आर्ट डेको, रोकोको और मेम्फिस शैलियों में सजाए गए घरों में बारी-बारी से चले गए, अंदरूनी हिस्सों को वैसे ही माना जैसे उन्होंने संग्रहों को माना — अभिव्यक्ति के रूप में जिन्हें बनाया जाना था और फिर छोड़ दिया जाना था। उनकी बर्मन बिल्ली, चोपेट, अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन गई; लेगरफेल्ड ने उसकी देखभाल के लिए लगभग 1.5 मिलियन डॉलर का प्रावधान छोड़ा, एक ऐसा विवरण जो उस वर्ष उनके द्वारा बनाई गई अधिकांश फैशन खबरों की तुलना में प्रेस में अधिक दूर तक गया।

मान्यता

उद्योग के औपचारिक सम्मान सांस्कृतिक सम्मानों के साथ जमा हुए: रचनात्मकता के लिए बांबी पुरस्कार, 2010 में कॉउचर काउंसिल का फैशन विजनरी अवार्ड, 2015 में ब्रिटिश फैशन काउंसिल का आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड, और 2017 में WWD का जॉन बी. फेयरचाइल्ड अवार्ड। सबसे स्पष्ट संस्थागत फैसला उनकी मृत्यु के बाद आया, जब मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट ने 2023 मेट गाला थीम को उन्हें समर्पित किया — यह पुष्टि करते हुए, संग्रहालय की दुनिया के अपने शब्दों में, कि उनका प्रभाव रनवे कैलेंडर से परे और कला इतिहास में चला गया था।

कार्ल को जीनियस क्यों कहा जाता है

यह शब्द जीवन में और मृत्युलेख में लेगरफेल्ड के साथ लगातार जुड़ा रहा, और यह सटीक होना सार्थक है कि यह क्या कर रहा था। उनका जीनियस एक विचार के साथ एक अकेले आविष्कारक का जीनियस नहीं था; यह सीमा और गति का जीनियस था — तीन अलग-अलग डिजाइन भाषाओं (शनेल की कोडित विरासत, फेंडी की फर-हाउस पहचान, उनकी अपनी समान नाम वाली लाइन) को एक साथ, दशकों तक चलाने की क्षमता, बिना एक के दूसरे में ढहने के, जबकि ब्रांड को कलात्मक रूप से निर्देशित, फोटोग्राफ और व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन भी करना। उनके करियर की आर्टसी की अपनी फ्रेमिंग ने ठीक इसी बिंदु पर जोर दिया, एक "रचनात्मक जीनियस" का वर्णन किया जो फैशन से परे क्यूरेशन, छवि बनाने और सांस्कृतिक उत्पादन तक फैला हुआ था। ईमानदार प्रतिवाद यह है कि लेगरफेल्ड ने शून्य से तुलनात्मक रूप से कम सिल्हूट का आविष्कार किया; उनका हस्ताक्षर कौशल संश्लेषण और पुनर्नवा था — शनेल की मौजूदा शब्दावली और फेंडी के मौजूदा शिल्प आधार को लेना और उन्हें एक नए दशक के लिए लगातार फिर से संपादित करना, जो शुद्ध मूल आविष्कार के बजाय संपादकीय और प्रबंधकीय प्रतिभा का एक रूप है। उद्योग के भीतर आलोचकों ने कभी-कभी नोट किया कि उनकी वाणिज्यिक प्रवृत्ति — माल, लाइसेंसिंग, तमाशा — कभी-कभी औपचारिक नवाचार से आगे निकल जाती थी। जो विवादित नहीं है वह इसके पीछे का अनुशासन है: तीन रचनात्मक पहचान, समानांतर में बनाए रखी गई, आधी सदी के बेहतर हिस्से के लिए, बिना कभी एकरूपता में धुंधली हुए।

विरासत

लेगरफेल्ड का निधन 19 फरवरी 2019 को पेरिस के अमेरिकन अस्पताल में प्रोस्टेट कैंसर की जटिलताओं के कारण हुआ, उन्होंने कोई औपचारिक अंतिम संस्कार नहीं करने का अनुरोध किया था। शनेल का रेडी-टू-वियर व्यवसाय जिसे उन्होंने एक लगभग मृत लेबल के रूप में विरासत में प्राप्त किया था, अब उद्योग का सबसे मूल्यवान विरासत घर है, फेंडी की फर लाइन अभी भी उस डबल-एफ को ले जाती है जिसे उन्होंने 1965 में खींचा था, और मेट की 2023 की प्रदर्शनी ने उनकी कार्य पद्धति को — वाणिज्य के माध्यम से फ़िल्टर किया गया कला इतिहास, एक एकल अचूक सिल्हूट के माध्यम से प्रदर्शन किया — अपने आप में संग्रहालय अध्ययन का एक विषय बना दिया।