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Dame Anna Wintour est une journaliste britannico-américaine, qui a été rédactrice en chef de Vogue depuis 1988 et directrice générale du contenu mondial de Condé Nast depuis 2020; elle est également directrice artistique de Condé Nast et directrice éditoriale mondiale de Vogue. Avec sa coiffure signature en carré à la garçonne et ses lunettes noires, Wintour est devenue une figure importante dans une grande partie du monde de la mode, louée pour son œil pour les tendances de la mode émergentes. Wintour est souvent considérée comme la femme la plus puissante des médias et de la mode. Sa personnalité apparemment distante et exigeante lui a valu le surnom de « Nuclear Wintour ».
Son père, Charles Wintour, rédacteur en chef du London Evening Standard de 1959 à 1976, l'a consultée sur la façon de rendre le journal pertinent pour la jeunesse de l'époque. Elle s'est intéressée à la mode en tant qu'adolescente. Sa carrière en tant que journaliste de mode a commencé dans deux magazines britanniques. Plus tard, elle a déménagé aux États-Unis, avec des postes chez New York et House & Garden. Elle est retournée à Londres et a été rédactrice en chef de British Vogue entre 1985 et 1987. Un an plus tard, elle a pris le contrôle du magazine de la franchise à New York, redonnant vie à ce que beaucoup considéraient comme une publication stagnante. Son utilisation du magazine pour façonner l'industrie de la mode a été un sujet de débat au sein de celle-ci. Les militants pour les droits des animaux l'ont attaquée pour avoir promu la fourrure, tandis que d'autres critiques l'ont accusée d'utiliser le magazine pour promouvoir une vision élitiste de la féminité et de la beauté.
Une ancienne assistante personnelle, Lauren Weisberger, a écrit le best-seller de 2003 The Devil Wears Prada, un roman à clef, adapté en un film à succès de 2006 mettant en vedette Meryl Streep dans le rôle de Miranda Priestly, une rédactrice en chef de mode, que l'on croit basée sur Wintour. En 2009, Wintour a été le sujet d'un autre film, le documentaire de R. J. Cutler, The September Issue.
Enfance et famille
Anna Wintour est née à Hampstead, Londres, de Charles Wintour 1917-1999, rédacteur en chef de l'Evening Standard, et Eleanor « Nonie » Trego Baker 1917-1995, une Américaine, fille d'un professeur à la Harvard Law School. Ses parents se sont mariés en 1940 et ont divorcé en 1979. Wintour a été nommée d'après sa grand-mère maternelle, Anna Baker née Gilkyson, fille d'un marchand de Pennsylvanie. Audrey Slaughter, une rédactrice en chef de magazine qui a fondé des publications telles que Honey et Petticoat, est sa belle-mère.
Wintour est membre d'une famille de gentry. Par sa grand-mère paternelle, Wintour est l'arrière-arrière-arrière-petite-fille de la romancière de la fin du 18e siècle Lady Elizabeth Foster, plus tard la Duchesse de Devonshire, et de son premier mari, le politicien irlandais John Thomas Foster. Son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était Frederick Hervey, 4e comte de Bristol, qui a servi en tant qu'évêque anglican de Derry. Sir Augustus Vere Foster, 4e baronnet, le dernier baronnet de ce nom, était un grand-oncle de Wintour.
Elle avait quatre frères et sœurs. Son frère aîné, Gerald, est mort dans un accident de la circulation alors qu'il était enfant. L'un de ses frères cadets, Patrick, est également journaliste, actuellement rédacteur en chef des affaires diplomatiques du Guardian. James et Nora Wintour ont travaillé respectivement dans les gouvernements locaux de Londres et pour des organisations non-gouvernementales internationales.
Dans sa jeunesse, Wintour a étudié à la North London Collegiate School indépendante, où elle s'est souvent rebellée contre le code vestimentaire en remontant l'ourlet de ses jupes. À l'âge de 14 ans, elle a commencé à se coiffer d'un carré. Elle s'est intéressée à la mode en regardant régulièrement Cathy McGowan sur Ready Steady Go!, et à partir des numéros de Seventeen que sa grand-mère lui envoyait des États-Unis. « Grandir à Londres dans les années 60, il aurait fallu avoir le sac d'Irving Penn sur votre tête pour ne pas savoir que quelque chose d'extraordinaire se passait dans la mode », se souvenait-elle. Son père la consultait régulièrement quand il envisageait des idées pour augmenter la lectorat sur le marché des jeunes.
Carrière
De la mode au journalisme
« Je pense que mon père a vraiment décidé pour moi que je devais travailler dans la mode », se souvenait-elle dans The September Issue. Il a arrangé le premier emploi de sa fille, à la boutique Biba influente, quand elle avait 15 ans. L'année suivante, elle a quitté North London Collegiate et a commencé un programme de formation à Harrods. À la demande de ses parents, elle a également suivi des cours de mode dans une école voisine. Elle les a bientôt abandonnés, en disant : « Soit tu comprends la mode, soit tu ne la comprends pas. » Un autre petit ami plus âgé, Richard Neville, lui a donné sa première expérience de production de magazine dans son Oz populaire et controversé.
En 1970, lorsque Harper's Bazaar UK a fusionné avec Queen pour devenir Harper's & Queen, Wintour a été engagée comme l'une de ses premières assistantes éditoriales, commençant sa carrière en tant que journaliste de mode. Elle a dit à ses collègues qu'elle voulait être rédactrice en chef de Vogue. Là, elle a découvert le mannequin Annabel Hodin, une ancienne camarade de classe de North London. Ses connexions l'ont aidée à obtenir des lieux pour des séances innovantes de Helmut Newton, Jim Lee et d'autres photographes d'avant-garde. L'un d'eux a recréé les œuvres de Renoir et Manet en utilisant des mannequins en bottes go-go. Après des désaccords chroniques avec sa rivale, Min Hogg, elle a quitté et s'est installée à New York avec son petit ami, le journaliste indépendant Jon Bradshaw.
New York City
Dans sa nouvelle maison, elle est devenue rédactrice en chef adjointe de la mode à Harper's Bazaar à New York en 1975. Les séances innovantes de Wintour ont amené le rédacteur en chef Tony Mazzola à la congédier après neuf mois. On dit qu'elle a été présentée à Bob Marley par un des amis de Bradshaw, et a disparu avec lui pendant une semaine; lors d'une apparition en 2017 sur The Late Late Show avec James Corden, elle a dit qu'elle n'avait jamais vraiment rencontré la légende du reggae, mais aurait certainement « accroché » avec lui si elle l'avait rencontré. Quelques mois plus tard, Bradshaw l'a aidée à obtenir son premier poste de rédactrice en chef de la mode, chez Viva, un magazine pour femmes adultes lancé par Kathy Keeton, alors épouse de l'éditeur de Penthouse Bob Guccione. Elle a rarement parlé de travailler là, en raison de ce lien. C'était le premier emploi où elle pouvait engager une assistante personnelle, ce qui a commencé sa réputation de patron exigeant et difficile.
Fin 1978, Guccione a fermé le magazine non rentable. Wintour a décidé de prendre un certain temps loin du travail. Elle s'est séparée de Bradshaw et a commencé une relation avec le producteur de disques français Michel Esteban, partageant pendant deux ans son temps entre Paris et New York. Elle a repris le travail en 1980, succédant à Elsa Klensch en tant que rédactrice en chef de la mode pour un nouveau magazine pour femmes appelé Savvy. Il visait à séduire les femmes professionnelles ambitieuses, qui dépensaient leur propre argent, les lecteurs que Wintour ciblerait plus tard chez Vogue.
L'année suivante, elle est devenue rédactrice en chef de la mode de New York. Là, les étalages de mode et les séances photo qu'elle avait montés pendant des années ont finalement commencé à attirer l'attention. L'éditeur Edward Kosner a parfois plié les règles très strictes pour elle et lui a permis de travailler sur d'autres sections du magazine. Elle a appris par son travail sur une couverture impliquant Rachel Ward à quel point les couvertures de célébrités se vendaient efficacement. « Anna a vu arriver la chose des célébrités avant tout le monde », a déclaré Grace Coddington trois décennies plus tard. Un ancien collègue a arrangé une interview avec la rédactrice en chef de Vogue Grace Mirabella qui s'est terminée quand Wintour a dit à Mirabella qu'elle voulait son emploi.
Condé Nast
Elle a travaillé à Vogue plus tard quand Alex Liberman, qui était alors le directeur éditorial de Condé Nast et l'éditeur de Vogue, a parlé à Wintour d'un poste là en 1983. Elle a finalement accepté après une enchère qui a doublé son salaire, devenant la première directrice créative du magazine, un poste aux responsabilités vaguement définies. Ses changements au magazine ont souvent été apportés sans la connaissance de Mirabella, causant des frictions parmi le personnel. Elle a commencé à fréquenter le psychiatre pour enfants David Shaffer, une connaissance plus âgée de Londres. Ils se sont mariés en 1984.
En 1985, Wintour a obtenu sa première fonction de rédactrice en chef, prenant le contrôle de l'édition britannique de Vogue après la retraite de Beatrix Miller. Une fois en charge, elle a remplacé une grande partie du personnel et a exercé beaucoup plus de contrôle sur le magazine que tout rédacteur en chef précédent, ce qui lui a valu le surnom de « Nuclear Wintour ». Les rédacteurs en chef qui ont été conservés ont commencé à désigner la période comme « The Wintour of Our Discontent ». Ses changements ont fait passer le magazine de son excentricité traditionnelle à une direction plus conforme au magazine américain. Le lecteur idéal de Wintour était la même femme que Savvy avait essayé d'atteindre. « Il existe une nouvelle sorte de femme », a-t-elle déclaré à l'Evening Standard. « Elle s'intéresse aux affaires et à l'argent. Elle n'a plus le temps de faire ses courses. Elle veut savoir quoi et pourquoi et où et comment. »
En 1987, Wintour est retournée à New York pour reprendre House & Garden. Sa circulation était depuis longtemps à la traîne derrière le rival Architectural Digest, et Condé Nast espérait qu'elle pouvait l'améliorer. Encore une fois, elle a apporté des changements radicaux au personnel et à l'apparence, annulant pour 2 millions de dollars de séances photos et d'articles au cours de sa première semaine. Elle a mis tellement de mode dans les étalages photo qu'il est devenu connu sous le nom de House & Garment, et suffisamment de célébrités pour qu'il soit appelé Vanity Chair, dans l'industrie. Ces changements ont aggravé les problèmes du magazine. Quand le titre a été raccourci à juste HG, de nombreux abonnés de longue date ont pensé qu'ils recevaient un nouveau magazine et l'ont mis de côté en attente de l'original. La plupart de ces abonnements ont finalement été annulés et, bien que certains annonceurs de mode se sont joints, la plupart des annonceurs traditionnels du magazine se sont retirés.
Dix mois plus tard, elle est devenue rédactrice en chef de US Vogue. Les initiés de l'industrie s'inquiétaient que, sous Mirabella, le magazine perdait du terrain face à la nouvelle édition américaine d'Elle récemment introduite. Après avoir apporté des changements radicaux au personnel, elle a changé le style des images de couverture. Mirabella préférait les photos serrées des mannequins bien connus en studio; les couvertures de Wintour montraient plus du corps et ont été prises à l'extérieur, comme celles que Diana Vreeland avait faites des années auparavant. Elle a utilisé des mannequins moins connus et a mélangé des vêtements bon marché avec la haute couture: le premier numéro qu'elle dirigeait, novembre 1988, présentait une photographie de Peter Lindbergh d'une Michaela Bercu de 19 ans portant un jean délavé de 50 dollars et une veste ornementale de Christian Lacroix valant 10 000 dollars. C'était la première fois qu'un mannequin de couverture de Vogue portait des jeans; quand l'imprimeur l'a vu, il a appelé les bureaux du magazine, pensant que c'était la mauvaise image.
En 2012, Wintour a réfléchi à la couverture:
La première couverture de Wintour pour US Vogue C'était tellement différent des gros plans étudiés et élégants qui étaient typiques des couvertures de Vogue à l'époque, avec beaucoup de maquillage et de grands bijoux. Celle-ci a cassé toutes les règles. Michaela ne vous regardait pas, et pire encore, elle avait les yeux presque fermés. Ses cheveux soufflaient sur son visage. Cela ressemblait à quelque chose de facile, décontracté, un moment qui avait été capturé dans la rue, ce qu'il était, et c'était tout le but. Après, de la façon que ces choses peuvent se produire, les gens ont appliqué toutes sortes d'interprétations: C'était sur le mélange du haut et du bas, Michaela était enceinte, c'était une déclaration religieuse. Mais aucune de ces choses n'était vraie. J'avais juste regardé cette image et senti les vents du changement. Et vous ne pouvez pas demander plus d'une image de couverture que cela.
Des années plus tard, Wintour a admis que la photo n'avait jamais été prévue comme image de couverture. En 2011, quand Vogue a mis ses archives complètes en ligne, Wintour a été citée comme disant: « J'ai juste dit: 'Eh bien, essayons ça.' Et nous y sommes allés. C'était très naturel. Pour moi, cela disait juste: 'C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de différent.' Les imprimeurs ont appelé pour s'assurer que c'était supposé être la couverture, car ils pensaient qu'une erreur aurait pu être commise. » En 2015, elle a dit que si elle devait choisir un favori de ses couvertures, ce serait celle-là. « C'était un acte de foi et c'était certainement un grand changement pour Vogue. »
« L'approche de Wintour a frappé un nerf - c'était la façon dont les femmes réelles mettaient les vêtements ensemble à l'exception probable de porter des t-shirts valant plusieurs milliers de dollars », dit un critique. Sur la couverture de juin 1989, le mannequin Estelle Lefebure était montré avec les cheveux mouillés, avec juste un peignoir et pas de maquillage apparent. Les photographes, maquilleurs et coiffeurs ont reçu un crédit aux côtés des mannequins. En août 2014, Gigi Hadid a rendu hommage à la première couverture de Wintour.
Elle exerce un grand contrôle sur le contenu visuel du magazine. Depuis ses premiers jours en tant que rédactrice en chef, elle exige que les photographes ne commencent pas jusqu'à ce qu'elle ait approuvé les Polaroid de la mise en place et des vêtements. Après cela, ils doivent soumettre tout leur travail au magazine, pas seulement leurs choix personnels.
Son contrôle sur le texte est moins certain. Son personnel affirme qu'elle lit tout ce qui est écrit pour publication, mais l'ancien rédacteur en chef Richard Story a prétendu qu'elle lisait rarement, sinon jamais, la couverture des arts de Vogue ou les critiques de livres. Plus tôt dans sa carrière, elle laissait souvent l'écriture du texte qui accompagnait ses mises en page à d'autres; les anciens collègues affirment qu'elle a des compétences minimales dans ce domaine. On dit qu'elle a trois assistantes à temps plein mais surprend parfois les appelants en répondant elle-même au téléphone.
Années 1990
Sous sa direction, le magazine a renouvelé son accent sur la mode et est revenu à la prominence qu'il avait détenue sous Vreeland. Vogue a maintenu sa position de leader du marché face à trois concurrents: Elle; Harper's Bazaar, qui avait attiré Liz Tilberis, la plus importante adjointe de Wintour, et Mirabella, un magazine que Rupert Murdoch a créé pour la prédécesseure congédiée de Wintour. Son concurrent le plus sérieux était au sein de l'entreprise: Tina Brown, rédactrice en chef de Vanity Fair et plus tard du New Yorker.
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