Karl Lagerfeld: Der Kaiser der modischen Neuerfindung

Er kam 1983 zu Chanel, um ein Haus wiederzubeleben, das die Branche als Museumsstück betrachtete, und verließ es sechsunddreißig Jahre und Hunderte von Kollektionen später als den meist imitierten Motor der Mode. Dazwischen leitete er Fendi über fünf Jahrzehnte lang, lancierte sein eigenes Label, fotografierte seine eigenen Kampagnen und verwandelte sich selbst — weißer Pferdeschwanz, dunkle Brille, fingerlose Handschuhe, gestärkter abnehmbarer Kragen — in die erkennbarste Silhouette der Branche, die er transformierte.

Eine Kindheit in Hamburg, eine Ausbildung in Paris

Karl Otto Lagerfeldt wurde am 10. September 1933 in Hamburg geboren, das damals unter Nazi-Herrschaft stand; später kürzte er den Familiennamen, weil er "Lagerfeld" für kommerziell ansprechender hielt, ein frühes Zeichen der Selbstbearbeitung, die ihn definieren sollte. Er wurde formell am Lycée Montaigne in Paris ausgebildet, schrieb seine wahre Bildung jedoch der Hamburger Kunsthalle zu und sagte, er habe durch ständige Museumsbesuche mehr gelernt als jemals in einem Klassenzimmer — eine Behauptung, die zeitlebens als Ursprungsgeschichte für eine Designsensibilität diente, die auf Kunstgeschichte, Silhouette und Referenz basierte und nicht nur auf technischer Schneiderei.

Drei Häuser, eine Karriere

Lagerfelds Aufstieg verlief über Wettbewerbe, bevor er über Ateliers verlief: 1954 und 1955 gewann er Designpreise des Internationalen Wollsekretariats, die ihm die Türen zu Pierre Balmain öffneten, wo er von 1955 bis 1958 als Lehrling arbeitete, und dann zu Jean Patou, wo er bis 1962 als künstlerischer Leiter tätig war. Von dort aus arbeitete er freiberuflich für mehrere Häuser gleichzeitig, eine damals ungewöhnliche Vereinbarung, die es ihm ermöglichte, parallele Identitäten aufzubauen. Bei Chloé, wo er 1974 nach einem Jahrzehnt der Zugehörigkeit alleiniger Designer wurde, definierte er einen weichen, femininen Pariser Prêt-à-porter-Look, der das Label zu einer Sensation der 1970er Jahre machte. Bei Fendi, wo er 1965 eintrat und das er nie verließ, modernisierte er Pelz — er behandelte ihn als Stoff, der gefärbt, geschoren und geschichtet werden konnte, anstatt als Statussymbol, das steif getragen werden musste — und entwarf das ineinandergreifende Doppel-F-Logo, das die Marke noch heute kennzeichnet.

Der entscheidende Schritt kam 1983, als das Haus Chanel, das seit dem Tod von Coco Chanel 1971 inaktiv war und weithin als Relikt galt, Lagerfeld als Kreativdirektor einstellte. Er behielt den Tweed, die Kamelie, die gesteppte Tasche und die ineinandergreifenden Cs und ließ sie dann explodieren: verkürzte Säume, Jeansjacken, die wie Couture geschnitten waren, Ketten, die zu Gürteln umgearbeitet wurden, das Logo, das zu Modeschmuck vergrößert wurde. Es war nach den meisten Berichten der Branche die erfolgreichste Wende in der modernen Mode — eine "fast tote Marke", laut historischem Protokoll, die zum kommerziellen und kulturellen Maßstab der Branche umgebaut wurde. Er leitete Chanels Couture-, Prêt-à-porter- und Pelzlinien sechsunddreißig Jahre lang, inszenierte spektakuläre Laufsteg-Sets — Supermärkte, Casinos, Raketen —, die die Chanel-Show selbst zu einem Medienereignis machten, und fügte 1984 einen vierten Stuhl hinzu, indem er sein eigenes Label gründete, um Arbeiten unterzubringen, die für Chanel oder Fendi zu persönlich waren.

Handwerk und Signatur-Ideen

Über die Häuser hinaus hinterließ Lagerfeld spezifische technische Fingerabdrücke: Er gilt als Pionier der ungefütterten, leichten Kleidungsbauweise in den 1970er Jahren, die Abendgarderobe von steifer Innenarchitektur befreite, und als Einführung einer schaumstoffgepolsterten Brustkonstruktion, die die Art und Weise, wie Mieder gebaut wurden, veränderte. Er behandelte das weiße Hemd als grundlegendes Kleidungsstück der Mode — "die Basis von allem", in seinen eigenen Worten —, eine Philosophie der reduzierten Nützlichkeit unter dem maximalistischen Spektakel, für das er berühmt war. Er war auch, nach eigenem Entwurf, Fotograf, der viele seiner eigenen Werbekampagnen und redaktionellen Arbeiten selbst fotografierte, anstatt die Bildgestaltung, die seine Kleidung umgab, zu delegieren, und erweiterte seine Autorenschaft über das Kleidungsstück hinaus bis hin zur Art und Weise, wie es gesehen wurde.

Der Charakter, den er baute

Lagerfeld war ebenso eine konstruierte öffentliche Persona wie ein Designer. Er stellte die Uniform — gepuderter Pferdeschwanz, getönte Sonnenbrille, hohe gestärkte Kragen, fingerlose Handschuhe — zu einer festen Markenidentität zusammen, Jahrzehnte bevor Personal Branding ein Branchenbegriff war. Im Jahr 2001 verlor er etwa 93 Pfund, speziell damit er selbst die schlanken Silhouetten der damaligen Mode tragen konnte, und verwandelte seinen eigenen Körper in ein Designprojekt. Er sammelte eine persönliche Bibliothek von etwa 300.000 Bänden und zog durch Häuser, die abwechselnd in Art-Déco-, Rokoko- und Memphis-Stilen eingerichtet waren, wobei er Innenräume so behandelte, wie er Kollektionen behandelte — als Ausdrücke, die gebaut und dann aufgegeben werden sollten. Seine Birma-Katze Choupette wurde zu einer Berühmtheit für sich; Lagerfeld hinterließ etwa 1,5 Millionen Dollar für ihre Pflege, ein Detail, das in der Presse weiter reiste als die meisten Modenachrichten, die er in diesem Jahr machte.

Anerkennung

Die formellen Auszeichnungen der Branche häuften sich neben den kulturellen: der Bambi für Kreativität, der Fashion Visionary Award des Couture Council im Jahr 2010, der Outstanding Achievement Award des British Fashion Council im Jahr 2015 und der John B. Fairchild Award von WWD im Jahr 2017. Das klarste institutionelle Urteil kam nach seinem Tod, als das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art sein Met-Gala-Thema 2023 ihm widmete — und damit in den eigenen Begriffen der Museumswelt bestätigte, dass sein Einfluss über den Laufstegkalender hinaus in die Kunstgeschichte eingegangen war.

Warum Karl ein Genie genannt wird

Das Wort, das Lagerfeld im Leben und im Nachruf ständig begleitete, und es lohnt sich, präzise zu sein, was es bewirkte. Sein Genie war nicht das eines einsamen Erfinders mit einer bahnbrechenden Idee; es war das Genie der Reichweite und Geschwindigkeit — die Fähigkeit, drei verschiedene Designsprachen (Chanels kodiertes Erbe, Fendis Pelzhaus-Identität, seine eigene gleichnamige Linie) gleichzeitig über Jahrzehnte zu führen, ohne dass eine in die andere kollabierte, während er gleichzeitig die Marke künstlerisch leitete, fotografierte und persönlich verkörperte. Artsys eigene Rahmung seiner Karriere stützte sich genau auf diesen Punkt und beschrieb ein "kreatives Genie", das über die Mode hinaus in Kuratierung, Bildgestaltung und kulturelle Produktion reichte. Das ehrliche Gegenargument ist, dass Lagerfeld vergleichsweise wenige Silhouetten aus dem Nichts erfand; seine Signatur-Fähigkeit war Synthese und Neuerfindung — das vorhandene Vokabular von Chanel und die vorhandene Handwerksbasis von Fendi zu nehmen und sie Saison für Saison unerbittlich für ein neues Jahrzehnt neu zu bearbeiten, was eher eine Form von redaktioneller und managerialer Brillanz als reine originelle Erfindung ist. Kritiker innerhalb der Branche bemerkten manchmal, dass seine kommerziellen Instinkte — Waren, Lizenzen, Spektakel — gelegentlich die formale Innovation übertrafen. Was nicht bestritten wird, ist die Disziplin dahinter: drei kreative Identitäten, die über den Großteil eines halben Jahrhunderts parallel aufrechterhalten wurden, ohne jemals in Gleichförmigkeit zu verschwimmen.

Vermächtnis

Lagerfeld starb am 19. Februar 2019 im American Hospital of Paris an den Folgen von Prostatakrebs, nachdem er keine formelle Beerdigung gewünscht hatte. Das Prêt-à-porter-Geschäft von Chanel, das er als fast tote Marke erbte, ist heute das wertvollste Heritage-Haus der Branche, die Pelzlinie von Fendi trägt immer noch das Doppel-F, das er 1965 zeichnete, und die Met-Ausstellung 2023 machte seine Arbeitsweise — Kunstgeschichte, gefiltert durch Kommerz, aufgeführt durch eine einzige unverwechselbare Silhouette — zu einem Gegenstand musealer Forschung für sich.