Coco Chanel: Die Frau, die das Korsett abschaffte

Im Jahr 1926 druckte die amerikanische Vogue ein Foto eines schlichten schwarzen Chanel-Kleides und verglich es mit dem Ford-Automobil: ein Entwurf, produziert für jedermann, den jeder haben wollte. Siebzehn Jahre später war die Frau, die es entwarf, eine Quelle der Abwehr, Agentin Nummer F 7124, die mit einem deutschen Geheimdienstoffizier nach Berlin reiste, um vorzuschlagen, dass Großbritannien einen Separatfrieden mit Hitler aushandelt. Beide Fakten sind wahr, und keiner hebt den anderen auf.

Aubazine

Gabrielle Bonheur Chanel wurde am 19. August 1883 in einem Armenhaus in Paris als Tochter der Wäscherin Jeanne Devolle und des Straßenverkäufers Albert Chanel geboren. Ihre Mutter starb mit zweiunddreißig Jahren, als Gabrielle elf war, und ihr Vater brachte seine drei Töchter in das von der Kongregation des Heiligsten Herzens Mariä geführte Waisenhaus in Aubazine. Dort lernte sie nähen. Das Kloster gab ihr mehr als ein Handwerk: seine Chatelaine-Ketten, seine strengen Uniformen und deren weinrote Futterstoffe würden Jahrzehnte später im Design der Handtasche 2.55 wieder auftauchen. Mit achtzehn Jahren zog sie in ein katholisches Pensionat in Moulins und begann in Kabaretts zu singen, wo sie den Namen Coco erhielt – möglicherweise von dem Lied „Qui qu'a vu Coco“, möglicherweise aus dem französischen Slang für eine ausgehaltene Frau.

Die Männer, die sie finanzierten

Mit dreiundzwanzig Jahren wurde sie die Geliebte von Étienne Balsan, einem ehemaligen Kavallerieoffizier und Erben einer Textildynastie, und lebte von 1906 bis 1908 in seinem Schloss Royallieu bei Compiègne. Dann kam Arthur „Boy“ Capel, ein reicher Engländer, der ihr ein Pariser Apartment einrichtete und ihre ersten Geschäfte bezahlte. 1910 erhielt sie eine Lizenz als Hutmacherin und eröffnete Chanel Modes in der Rue Cambon 21; 1913 folgte eine Boutique in Deauville und 1915 ein Geschäft in Biarritz, das genug Geld einbrachte, um Capels Investition innerhalb eines Jahres zurückzuzahlen. Ihre neunjährige Affäre endete mit seinem Tod bei einem Autounfall am 22. Dezember 1919. „Als ich Capel verlor“, sagte sie Jahrzehnte später, „verlor ich alles.“ Spätere Bekanntschaften umfassten den russischen Großfürsten Dmitri Pawlowitsch, Igor Strawinsky, den Dichter Pierre Reverdy – mit dem sie angeblich ihre berühmten Maximen ausgearbeitet hat –, den Designer Paul Iribe und den Herzog von Westminster, dessen zehnjähriges Werben sie nicht in eine Ehe verwandeln wollte: „Es gab mehrere Herzoginnen von Westminster. Es gibt nur eine Chanel.“

Jersey und das Ende des Korsetts

Ihre erste große Innovation begann aus wirtschaftlicher Not. Jersey war ein billiger Strickstoff für Unterwäsche; Chanel, der es an Kapital mangelte, schnitt daraus Haute Couture – und entdeckte, dass Kleidung, die sich mit dem Körper bewegte, für Frauen geeignet war, die plötzlich arbeiteten. Um 1912 begann sie, das schlichte schwarze Kleid zu entwickeln, das die Vogue 1926 kanonisierte: „Ich habe Schwarz durchgesetzt; es ist heute noch stark, denn Schwarz löscht alles andere in der Umgebung aus.“ Der Chanel-Anzug kam 1923, aus geschmeidigem Tweed mit funktionalen Taschen und bequemem Ausschnitt, geschneidert und durch wiederholte Bewegungstests erprobt. 1929 kam die gesteppte Handtasche, inspiriert von Soldatentaschen und Jockey-Jacken, die im Februar 1955 als 2.55 aktualisiert wurde. 1933 verwendete sie erstmals die Kamelie, entlehnt aus Dumas Die Kameliendame, und ab den 1920er Jahren ihr eigenes ineinandergreifendes CC-Monogramm. In den 1930er Jahren brach sie das starre Kastensystem der damaligen Schmuckmode, indem sie echte Edelsteine mit Modeschmuck kombinierte. Sie machte auch die Sonnenbräune modisch und kehrte damit ein Zeichen um, das auf körperliche Arbeit hingewiesen hatte.

No. 5 und der Wertheimer-Deal

Chanel No. 5 wurde 1921 eingeführt. 1924 tat sie sich mit den Brüdern Pierre und Paul Wertheimer zusammen, um Parfums Chanel zu gründen, wobei sie zehn Prozent der Gewinne gegen deren siebzig erhielt – ein Geschäft, das sie den Rest ihres Lebens zu revidieren versuchte. Es machte den Duft zu einem globalen Geschäft und die Bedingungen zu einem permanenten Ärgernis.

Die Besatzung

Sie schloss ihr Couture-Haus 1939 mit der Erklärung, es sei „keine Zeit für Mode“, und entließ viertausend Frauen. Sie lebte im Hotel Ritz, das von hohen deutschen Offizieren bevorzugt wurde, und begann eine Liaison mit Baron Hans Günther von Dincklage, einem deutschen Diplomaten und Abwehr-Agenten, den sie vor dem Krieg kennengelernt hatte. 2014 freigegebene Dokumente zeigen, dass sie für General Walter Schellenberg, den Leiter des Sicherheitsdienstes, unter der Agentennummer F 7124 arbeitete und als „bösartige Antisemitin“, die Hitler pries, rekrutiert wurde. Im Mai 1941 beantragte sie bei deutschen Beamten die alleinige Eigentümerschaft an Parfums Chanel mit der Begründung, es handele sich um „jüdisches Eigentum“, das von den Wertheimers zurückgelassen worden sei – die, was sie nicht wusste, die Kontrolle im Mai 1940 rechtmäßig an den christlichen Geschäftsmann Félix Amiot übertragen hatten, der sie nach dem Krieg zurückgab. 1943–44 beteiligte sie sich an der Operation Modellhut, einem Plan zur Vermittlung eines separaten deutsch-britischen Friedens: Sie reiste mit Dincklage nach Berlin, schlug ein Treffen mit Churchill vor, rekrutierte Vera Bate Lombardi als Kurierin und schrieb an Churchill über die britische Botschaft in Madrid. Lombardi denunzierte sie bei den Briten als Nazi-Spionin, woraufhin der Plan zusammenbrach. Im September 1944 vom Säuberungskomitee der Freien Franzosen verhört, wurde sie wegen mangelnder dokumentarischer Beweise freigelassen; ihre Großnichte berichtete ihre Erklärung als „Churchill hat mich befreit“. Es wird angenommen, dass Churchill, der sie durch den Herzog von Westminster kannte, teilweise aus Angst eingriff, ihre Aussage könnte pro-nazistische Sympathien unter britischen Eliten aufdecken.

Die Schweiz und das Comeback von 1954

Sie floh von 1945 bis 1953 in die Schweiz, teilweise mit Dincklage. Ihre Klage gegen die Wertheimers wegen Parfüm-Gewinnen endete am 17. Mai 1947 in einem neu ausgehandelten Vergleich – Kriegsgewinne plus zwei Prozent aller weltweiten No. 5-Verkäufe auf Lebenszeit sowie die Übernahme aller Lebenshaltungskosten –, was sie zu einer der reichsten Frauen der Welt machte. Keine Seite wollte einen Prozess, der enthüllt hätte, was sie getan hatte. 1954, im Alter von einundsiebzig Jahren, eröffnete sie nach fünfzehn Jahren ihr Couture-Haus wieder, finanziert von Pierre Wertheimer, dem Rivalen, den sie verklagt hatte. Die französische Presse war feindselig; Amerikaner und Briten nannten es einen Durchbruch, Bettina Ballard von der Vogue steckte Marie-Hélène Arnaud im März 1954 in den Anzug, und die Bestellungen kamen aus den Vereinigten Staaten.

Warum Coco ein Genie genannt wird

Die spezifische Qualität war Subtraktion. Chanels Methode bestand darin, zu identifizieren, was an der Frauenkleidung nur der Zurschaustellung oder der Einschränkung diente – Stäbchen, Ornamente, die feste Hierarchie von echten versus falschen Juwelen, Farbe selbst – und es zu entfernen, wodurch Kleidungsstücke definiert durch Proportion und Bewegung übrig blieben. Das ist eine Designintelligenz, keine dekorative, und sie wiederholte sich über Kategorien hinweg: das Jersey-Kleid, das schwarze Kleid, der durch Bewegung getestete Tweed-Anzug, die Umhängetasche, die die Hände frei machte, ein Parfüm, das eher über eine Abstraktion als über eine Blume verkauft wurde. Das Time Magazine nahm sie in seine Liste der 100 einflussreichsten Personen des zwanzigsten Jahrhunderts auf – als einzige Modeschöpferin.

Das Gegenargument hat zwei Teile. Das moralische ist nicht bestreitbar: Sie war eine Antisemitin, die für den deutschen Geheimdienst arbeitete, versuchte, das Geschäft ihrer Partner unter dem Arisierungsgesetz zu beschlagnahmen, und durch einen mächtigen Freund der Strafe entging. Das berufliche ist, dass sie weniger eine Erfinderin als eine rücksichtslose Editorin war – ein Großteil ihres Vokabulars war aus Herrenmode, Sportbekleidung, Dienstbotenuniformen und ihrem eigenen Kloster entlehnt – und dass ihre Rückkehr 1954 kommerziell erfolgreich war, während französische Kritiker sie als Wiederholung beurteilten. Was nicht bestritten wird, ist das Ausmaß des Wandels: Sie ist der Grund, warum die Standardsilhouette der Frau des zwanzigsten Jahrhunderts eine war, in der sie sich bewegen konnte.

Vermächtnis

Bis 1935 spritzte sich Chanel täglich Morphium, eine Gewohnheit, die sie bis zu ihrem Tod beibehielt, und ihre letzten Jahre waren tyrannisch und einsam. Sie starb am 10. Januar 1971 im Alter von 87 Jahren im Hotel Ritz, das ihr mehr als dreißig Jahre lang ein Zuhause gewesen war, und sagte zu ihrer Zofe: „Siehst du, so stirbt man.“ Bei ihrer Beerdigung in der Église de la Madeleine waren die vorderen Reihen mit Models gefüllt, der Sarg war mit Kamelien und weißen Blumen bedeckt, und zu den Trauernden gehörten Salvador Dalí, Marlene Dietrich, Cristóbal Balenciaga und Yves Saint Laurent. Sie ist in Bois-de-Vaux in Lausanne begraben. Die 2.55-Tasche wird noch immer weitgehend so hergestellt, wie sie sie entworfen hat.