كوكو شانيل: المرأة التي حذفت المشد

في عام 1926، نشرت مجلة "فوغ" (Vogue) الأمريكية صورة لفستان أسود بسيط من تصميم شانيل وشبهته بسيارة فورد: تصميم واحد، مُنتج للجميع، يرغب فيه الجميع. بعد سبعة عشر عاماً، كانت المرأة التي صممته عميلة لجهاز الاستخبارات الألماني "أبفير" (Abwehr)، تحت الرقم F 7124، حيث سافرت إلى برلين مع ضابط استخبارات ألماني لتقترح أن تتفاوض بريطانيا على سلام منفصل مع هتلر. كلتا الحقيقتين صحيحتان، ولا تلغي إحداهما الأخرى.

أوبازين (Aubazine)

وُلدت غابرييل بونور شانيل (Gabrielle Bonheur Chanel) في 19 أغسطس 1883 في مستشفى خيري بباريس، وهي ابنة جان ديفول (Jeanne Devolle)، عاملة غسيل، وألبير شانيل (Albert Chanel)، بائع متجول. توفيت والدتها في سن الثانية والثلاثين عندما كانت غابرييل في الحادية عشرة من عمرها، فوضعها والدها مع شقيقتيها في دار أيتام في أوبازين، تديرها جماعة قلب مريم الطاهر (Congregation of the Sacred Heart of Mary). هناك تعلمت الخياطة. لم يمنحها الدير مجرد مهنة، بل إن سلاسل مفاتيح حارس الدير، وزي الراهبات الصارم، والبطانات باللون العنابي، ستظهر بعد عقود في تصميم حقيبة 2.55. في سن الثامنة عشرة، انتقلت إلى نزل كاثوليكي في مولان وبدأت الغناء في الملاهي الليلية، حيث حصلت على اسم "كوكو" - ربما من أغنية "من رأى كوكو" (Qui qu'a vu Coco)، أو ربما من العامية الفرنسية التي تشير إلى المرأة التي يتم الإنفاق عليها.

الرجال الذين مولوا مسيرتها

في سن الثالثة والعشرين، أصبحت عشيقة إتيان بالسان (Étienne Balsan)، وهو ضابط فرسان سابق ووريث ثروة في المنسوجات، وعاشت في قلعته "روياليو" (Royallieu) بالقرب من كومبيين من عام 1906 إلى 1908. ثم جاء آرثر "بوي" كابيل (Arthur "Boy" Capel)، وهو إنجليزي ثري وفر لها شقة في باريس ومول متاجرها الأولى. حصلت على ترخيص كصانعة قبعات في عام 1910 وافتتحت متجر "شانيل مود" (Chanel Modes) في 21 شارع كامبون؛ وتلا ذلك متجر في دوفيل عام 1913 ومتجر في بياريتز عام 1915، مما وفر لها دخلاً كافياً لسداد استثمار كابيل في غضون عام. انتهت علاقتهما التي استمرت تسع سنوات بوفاته في حادث سيارة في 22 ديسمبر 1919. قالت بعد عقود: "بخسارة كابيل، فقدت كل شيء". ومن بين علاقاتها اللاحقة الدوق الروسي ديمتري بافلوفيتش (Dmitri Pavlovich)، وإيغور سترافينسكي (Igor Stravinsky)، والشاعر بيير ريفيردي (Pierre Reverdy) - الذي قيل إنها صاغت معه أقوالها الشهيرة - والمصمم بول إيريب (Paul Iribe)، ودوق وستمنستر (Duke of Westminster)، الذي رفضت عرض زواجه الذي استمر عشر سنوات: "لقد كان هناك العديد من دوقات وستمنستر، لكن لا يوجد سوى شانيل واحدة".

جيرسي، ونهاية المشد

بدأ ابتكارها الكبير الأول كإجراء اقتصادي. كان "الجيرسي" (Jersey) نسيجاً محبوكاً رخيصاً يستخدم للملابس الداخلية؛ وبسبب نقص رأس المال، استخدمته شانيل في خياطة الأزياء الراقية، واكتشفت أن الملابس التي تتحرك مع الجسم تناسب النساء اللواتي بدأن العمل فجأة. حوالي عام 1912، بدأت في تطوير الفستان الأسود البسيط الذي كرسته مجلة "فوغ" في عام 1926: "لقد فرضت اللون الأسود؛ وهو لا يزال قوياً اليوم، لأن الأسود يمحو كل شيء آخر حوله". ظهرت بدلة شانيل في عام 1923، من التويد المرن مع جيوب عملية وياقة مريحة، مصممة ومختبرة من خلال تجارب الحركة المتكررة. في عام 1929، ظهرت حقيبة اليد المبطنة، المستوحاة من حقائب الجنود وسترات الفرسان، والتي تم تحديثها في فبراير 1955 لتصبح 2.55. في عام 1933، استخدمت لأول مرة زهرة الكاميليا، المستعارة من رواية "غادة الكاميليا" (La Dame aux Camélias) لألكسندر دوما، ومنذ العشرينيات استخدمت شعارها المتداخل (CC). في الثلاثينيات، كسرت نظام الطبقات الجامد في المجوهرات من خلال خلط الأحجار الحقيقية بقطع الأزياء. كما جعلت سمرة الجلد موضة، عاكسة بذلك علامة كانت تشير سابقاً إلى العمل اليدوي.

عطر رقم 5 وصفقة فيرتهايمر

تم إطلاق عطر شانيل رقم 5 (Chanel No. 5) في عام 1921. في عام 1924، دخلت في شراكة مع الأخوين بيير (Pierre Wertheimer) وبول فيرتهايمر (Paul Wertheimer) لتأسيس شركة "بارفوم شانيل" (Parfums Chanel)، حيث حصلت على عشرة بالمائة من الأرباح مقابل سبعين بالمائة لهما - وهي صفقة أمضت بقية حياتها تحاول إلغاءها. جعلت هذه الصفقة العطر تجارة عالمية، كما جعلت بنودها مصدر استياء دائم.

الاحتلال

أغلقت دار الأزياء الخاصة بها في عام 1939، معلنة أنه "ليس وقتاً للأزياء" وتسببت في فقدان أربعة آلاف امرأة لوظائفهن. عاشت في فندق ريتز (Hotel Ritz)، الذي كان يفضله كبار الضباط الألمان، وبدأت علاقة مع البارون هانس غونتر فون دينكلاغ (Hans Günther von Dincklage)، وهو دبلوماسي ألماني وعميل لجهاز "أبفير" كانت تعرفه قبل الحرب. تُظهر الوثائق التي رفعت عنها السرية في عام 2014 أنها عملت لصالح الجنرال والتر شيلنبرغ (Walter Schellenberg)، رئيس جهاز الأمن (Sicherheitsdienst)، تحت اسم العميل F 7124، وتم تجنيدها كـ "معادية للسامية شرسة" كانت تشيد بهتلر. في مايو 1941، قدمت التماساً للمسؤولين الألمان للحصول على الملكية الوحيدة لشركة "بارفوم شانيل" على أساس أنها لا تزال "ممتلكات يهودية" تخلى عنها آل فيرتهايمر - الذين كانوا، دون علمها، قد نقلوا السيطرة قانونياً في مايو 1940 إلى رجل الأعمال المسيحي فيليكس أميو (Félix Amiot)، الذي أعادها بعد الحرب. في عام 1943-1944، شاركت في "عملية مودلهوت" (Operation Modellhut)، وهي خطة للتوسط في سلام منفصل بين ألمانيا وبريطانيا: سافرت إلى برلين مع دينكلاغ، واقترحت مقابلة تشرشل، وجندت فيرا بيت لومباردي (Vera Bate Lombardi) كساعية، وكتبت إلى تشرشل عبر السفارة البريطانية في مدريد. قامت لومباردي بالإبلاغ عنها للبريطانيين كجاسوسة نازية وانهارت الخطة. تم استجوابها من قبل لجنة التطهير الفرنسية في سبتمبر 1944، وأطلق سراحها لعدم وجود أدلة موثقة؛ وذكرت ابنة أختها الكبرى أن تفسيرها كان "تشرشل جعلني أتحرر". يُعتقد أن تشرشل، الذي كان يعرفها من خلال دوق وستمنستر، تدخل جزئياً خوفاً من أن شهادتها قد تكشف عن تعاطف مؤيد للنازية بين النخب البريطانية.

سويسرا وعودتها في عام 1954

فرت إلى سويسرا من عام 1945 إلى 1953، وقضت جزءاً من الوقت مع دينكلاغ. انتهت دعواها القضائية ضد آل فيرتهايمر بشأن أرباح العطور بتسوية أعيد التفاوض بشأنها في 17 مايو 1947 - أرباح الحرب بالإضافة إلى اثنين بالمائة من جميع مبيعات عطر رقم 5 في جميع أنحاء العالم مدى الحياة، ودفع جميع نفقات معيشتها - مما جعلها واحدة من أغنى النساء على قيد الحياة. لم يرغب أي من الطرفين في محاكمة قد تكشف ما فعلته. في عام 1954، وهي في الحادية والسبعين من عمرها، أعادت فتح دار الأزياء الخاصة بها بعد خمسة عشر عاماً، بتمويل من بيير فيرتهايمر، المنافس الذي قاضته. كانت الصحافة الفرنسية معادية؛ بينما وصفها الأمريكيون والبريطانيون بأنها اختراق، وقامت بيتينا بالارد (Bettina Ballard) من مجلة "فوغ" بجعل ماري-هيلين أرنو (Marie-Hélène Arnaud) ترتدي البدلة في مارس 1954، وانهالت الطلبات من الولايات المتحدة.

لماذا تُعتبر كوكو عبقرية

كانت الجودة المحددة هي "الطرح". كانت طريقة شانيل هي تحديد ما هو موجود في ملابس النساء فقط للعرض أو التقييد - مثل دعامات الكورسيه، والزخارف، والتسلسل الهرمي الثابت للجواهر الحقيقية مقابل المزيفة، واللون نفسه - وإزالتها، تاركة ملابس محددة بالتناسب والحركة. هذا ذكاء في التصميم، وليس في الزخرفة، وتكرر عبر الفئات: فستان الجيرسي، الفستان الأسود، بدلة التويد التي تم اختبارها من خلال الحركة، الحقيبة ذات الحزام الكتفي التي حررت اليدين، وعطر تم بيعه بناءً على التجريد بدلاً من الزهور. وضعتها مجلة "تايم" في قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيراً في القرن العشرين - وهي مصممة الأزياء الوحيدة في القائمة.

القضية المضادة لها شقين. القضية الأخلاقية لا جدال فيها: كانت معادية للسامية عملت لصالح الاستخبارات الألمانية، وحاولت الاستيلاء على أعمال شركائها بموجب قانون الآرية، وأفلتت من الحكم بفضل صديق قوي. القضية المهنية هي أنها كانت أقل من كونها مخترعة بل "محررة" لا ترحم - فمعظم مفرداتها استعارتها من ملابس الرجال، والملابس الرياضية، وزي الخدم، وديرها الخاص - وأن عودتها عام 1954 نجحت تجارياً بينما اعتبرها النقاد الفرنسيون تكراراً. ما لا جدال فيه هو حجم التغيير: فهي السبب في أن الصورة الظلية الافتراضية لامرأة القرن العشرين كانت واحدة يمكنها التحرك فيها.

الإرث

بحلول عام 1935، كانت شانيل تحقن المورفين يومياً، وهي عادة احتفظت بها حتى وفاتها، وكانت سنواتها الأخيرة مستبدة ووحيدة. توفيت في فندق ريتز في 10 يناير 1971، عن عمر يناهز 87 عاماً، في الفندق الذي كان منزلها لأكثر من ثلاثين عاماً، قائلة لخادمتها: "أرأيتِ، هكذا تموتين". في جنازتها في كنيسة مادلين (Église de la Madeleine) كانت الصفوف الأولى مليئة بعارضات الأزياء، وكان النعش مغطى بزهور الكاميليا والزهور البيضاء، وكان من بين المشيعين سلفادور دالي (Salvador Dalí)، ومارلين ديتريش (Marlene Dietrich)، وكريستوبال بالينسياغا (Cristóbal Balenciaga)، وإيف سان لوران (Yves Saint Laurent). دُفنت في مقبرة "بوا-دو-فو" (Bois-de-Vaux) في لوزان. لا تزال حقيبة 2.55 تُصنع إلى حد كبير كما صممتها.