Карл Лагерфельд: Кайзер переосмысления моды

Он пришел в Chanel в 1983 году, чтобы реанимировать дом, который индустрия считала музейным экспонатом, и оставил его, тридцать шесть лет и сотни коллекций спустя, как самый имитируемый двигатель моды. В промежутке он управлял Fendi более пяти десятилетий, запустил собственный лейбл, фотографировал свои собственные кампании и превратил себя — белый хвост, темные очки, митенки, накрахмаленный съемный воротник — в самый узнаваемый силуэт в индустрии, которую он трансформировал.

Детство в Гамбурге, образование в Париже

Карл Отто Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге, тогда находившемся под властью нацистов; позже он сократил фамилию, потому что считал «Лагерфельд» более коммерчески привлекательным, что было ранним признаком саморедактирования, которое определило его. Он получил формальное образование в лицее Монтень в Париже, но своим настоящим образованием считал Гамбургский кунстхалле, говоря, что научился большему, постоянно посещая музей, чем когда-либо в классе — утверждение, которое на протяжении всей жизни служило историей происхождения дизайнерской чувствительности, основанной на истории искусства, силуэте и отсылках, а не только на техническом пошиве.

Три дома, одна карьера

Восхождение Лагерфельда проходило через конкурсы, прежде чем через ателье: в 1954 и 1955 годах он выиграл дизайнерские премии Международного секретариата шерсти, которые открыли ему двери в Pierre Balmain, где он стажировался с 1955 по 1958 год, а затем в Jean Patou, где он работал художественным руководителем до 1962 года. Оттуда он работал фрилансером для нескольких домов одновременно, что было необычным для того времени соглашением, которое позволило ему выстраивать параллельные идентичности. В Chloé, где он стал единственным дизайнером в 1974 году после того, как присоединился десятилетием ранее, он определил мягкий, женственный парижский образ прет-а-порте, который сделал бренд сенсацией 1970-х годов. В Fendi, куда он пришел в 1965 году и никогда не покидал, он модернизировал мех — рассматривая его как ткань, которую можно красить, стричь и накладывать слоями, а не как статусный объект, который нужно носить жестко — и разработал логотип с переплетенными двойными F, который до сих пор отмечает бренд.

Решающий шаг был сделан в 1983 году, когда дом Chanel, находившийся в спячке со дня смерти Коко Шанель в 1971 году и широко считавшийся реликвией наследия, нанял Лагерфельда в качестве креативного директора. Он сохранил твид, камелию, стеганую сумку и переплетенные C, а затем взорвал их: укороченные подолы, джинсовые куртки, скроенные как кутюр, цепочки, переделанные в ремни, логотип, увеличенный до бижутерии. По большинству оценок индустрии, это был самый успешный поворот в современной моде — «почти мертвый бренд», согласно историческим записям, восстановленный как коммерческий и культурный эталон индустрии. Он руководил линиями кутюр, прет-а-порте и меха Chanel в течение тридцати шести лет, устраивал зрелищные подиумные декорации — супермаркеты, казино, ракеты — которые сделали само шоу Chanel медийным событием, а в 1984 году добавил четвертый стул, запустив собственный лейбл для работ, слишком личных для Chanel или Fendi.

Мастерство и фирменные идеи

Помимо домов, Лагерфельд оставил специфические технические отпечатки: ему приписывают новаторство в создании легкой одежды без подкладки в 1970-х годах, которая освободила вечернюю одежду от жесткой внутренней архитектуры, и внедрение конструкции лифа с поролоновой подкладкой, которая изменила способ создания корсажей. Он рассматривал белую рубашку как фундаментальный предмет одежды моды — «основа всего», по его собственным словам — философия обнаженной утилитарности под максималистским зрелищем, которое он славился устраивать. Он также, по собственному замыслу, был фотографом, снимая многие свои рекламные кампании и редакционные работы, а не делегируя создание изображений, окружавших его одежду, расширяя свое авторство за пределы одежды и до того, как ее видели.

Персонаж, которого он построил

Лагерфельд был в такой же степени сконструированной публичной персоной, как и дизайнером. Он собрал униформу — пудреный хвост, тонированные солнцезащитные очки, высокие накрахмаленные воротники, митенки — в фиксированную идентичность бренда за десятилетия до того, как личный брендинг стал термином индустрии. В 2001 году он похудел примерно на 93 фунта специально для того, чтобы самому носить тонкие силуэты моды той эпохи, превратив собственное тело в дизайнерский проект. Он собрал личную библиотеку, насчитывающую около 300 000 томов, и жил в домах, оформленных в стилях ар-деко, рококо и Мемфис, относясь к интерьерам так же, как к коллекциям — как к выражениям, которые нужно построить, а затем оставить. Его бирманская кошка Шупетт стала знаменитостью сама по себе; Лагерфельд оставил около 1,5 миллионов долларов на ее содержание, деталь, которая разошлась в прессе дальше, чем большинство модных новостей, которые он сделал в том году.

Признание

Официальные награды индустрии накапливались наряду с культурными: премия Bambi за креативность, премия Fashion Visionary от Couture Council в 2010 году, премия Outstanding Achievement от British Fashion Council в 2015 году и премия John B. Fairchild от WWD в 2017 году. Самый ясный институциональный вердикт пришел после его смерти, когда Институт костюма Метрополитен-музея посвятил ему тему Met Gala 2023 года — подтвердив, на языке музейного мира, что его влияние вышло за рамки подиумного календаря и вошло в историю искусства.

Почему Карла называют гением

Слово, которое постоянно сопровождало Лагерфельда при жизни и в некрологах, и стоит быть точным в том, что оно означало. Его гений не был гением одинокого изобретателя с одной прорывной идеей; это был гений диапазона и скорости — способность управлять тремя различными языками дизайна (кодифицированное наследие Chanel, идентичность мехового дома Fendi, его собственная одноименная линия) одновременно, десятилетиями, не позволяя одному разрушиться в другом, одновременно художественно руководя, фотографируя и лично исполняя бренд. Собственная трактовка его карьеры Artsy опиралась именно на этот момент, описывая «творческий гений», который выходил за рамки моды в кураторство, создание изображений и культурное производство. Честный контраргумент заключается в том, что Лагерфельд изобрел сравнительно мало силуэтов с нуля; его фирменным навыком был синтез и переосмысление — взятие существующего словаря Chanel и существующей ремесленной базы Fendi и безжалостное их перередактирование для нового десятилетия, сезон за сезоном, что является формой редакционного и управленческого блеска, а не чисто оригинального изобретения. Критики внутри индустрии иногда отмечали, что его коммерческие инстинкты — товары, лицензирование, зрелище — иногда опережали формальные инновации. Что не оспаривается, так это дисциплина, стоящая за этим: три творческие идентичности, поддерживаемые параллельно на протяжении большей части полувека, никогда не сливаясь в однообразие.

Наследие

Лагерфельд скончался 19 февраля 2019 года в Американской больнице в Париже от осложнений рака простаты, попросив не устраивать официальных похорон. Бизнес прет-а-порте Chanel, который он унаследовал как почти мертвый лейбл, теперь является самым ценным домом наследия в индустрии, меховая линия Fendi до сих пор несет двойную F, которую он нарисовал в 1965 году, а выставка Met 2023 года сделала его метод работы — история искусства, отфильтрованная через коммерцию, исполненная через единственный безошибочный силуэт — предметом музейного изучения как такового.