Karl Lagerfeld: O Kaiser da reinvenção da moda

Chegou à Chanel em 1983 para ressuscitar uma casa que a indústria considerava uma peça de museu, e deixou-a, trinta e seis anos e centenas de coleções depois, como o motor mais imitado da moda. Entretanto, dirigiu a Fendi durante mais de cinco décadas, lançou a sua própria marca, fotografou as suas próprias campanhas e transformou-se a si próprio — rabo de cavalo branco, óculos escuros, luvas sem dedos, colarinho destacável engomado — na silhueta mais reconhecível da indústria que transformou.

Uma infância em Hamburgo, uma educação em Paris

Karl Otto Lagerfeldt nasceu a 10 de setembro de 1933, em Hamburgo, então sob domínio nazi; mais tarde, encurtou o apelido da família porque considerava "Lagerfeld" comercialmente mais apelativo, um sinal precoce da autoedição que o definiria. Teve uma educação formal no Lycée Montaigne em Paris, mas creditou a sua verdadeira educação à Kunsthalle de Hamburgo, dizendo que aprendeu mais ao visitar constantemente o museu do que alguma vez aprendeu numa sala de aula — uma afirmação que serviu, ao longo de toda a sua vida, como a história de origem de uma sensibilidade de design baseada na história da arte, na silhueta e na referência, em vez de apenas na costura técnica.

Três casas, uma carreira

A ascensão de Lagerfeld passou por concursos antes de passar por ateliers: em 1954 e 1955, ganhou prémios de design do Secretariado Internacional da Lã, o que lhe abriu as portas para Pierre Balmain, onde foi aprendiz de 1955 a 1958, e depois para Jean Patou, onde serviu como diretor artístico até 1962. A partir daí, trabalhou como freelancer para várias casas simultaneamente, um arranjo invulgar para a época que lhe permitiu construir identidades paralelas. Na Chloé, onde se tornou o único designer em 1974 após ter entrado uma década antes, definiu um visual parisiense prêt-à-porter suave e feminino que tornou a marca numa sensação dos anos 1970. Na Fendi, que integrou em 1965 e nunca mais deixou, modernizou a pele — tratando-a como um tecido a ser tingido, cortado e sobreposto, em vez de um objeto de estatuto a ser usado rigidamente — e desenhou o logótipo de duplo F entrelaçado que ainda marca a marca.

O movimento decisivo ocorreu em 1983, quando a casa Chanel, inativa desde a morte de Coco Chanel em 1971 e amplamente considerada uma relíquia patrimonial, contratou Lagerfeld como diretor criativo. Manteve o tweed, a camélia, a mala acolchoada e os Cs entrelaçados, e depois explodiu-os: bainhas encurtadas, casacos de ganga cortados como alta-costura, correntes retrabalhadas como cintos, o logótipo ampliado em bijuteria. Foi, segundo a maioria dos relatos da indústria, a reviravolta mais bem-sucedida da moda moderna — uma "marca quase morta", segundo o registo histórico, reconstruída como a referência comercial e cultural da indústria. Dirigiu as linhas de alta-costura, prêt-à-porter e peles da Chanel durante trinta e seis anos, organizou cenários de desfile espetaculares — supermercados, casinos, foguetões — que tornaram o desfile da Chanel num evento mediático, e em 1984 adicionou uma quarta cadeira, lançando a sua própria marca para albergar trabalhos demasiado pessoais para a Chanel ou a Fendi.

Artesanato e ideias de assinatura

Para além das casas, Lagerfeld deixou impressões digitais técnicas específicas: é creditado como pioneiro na construção de vestuário leve e sem forro na década de 1970, que libertou o vestuário de noite da arquitetura interior rígida, e por introduzir uma construção de busto acolchoada com espuma que remodelou a forma como os corpete eram construídos. Tratava a camisa branca como a peça fundamental da moda — "a base de tudo", nas suas próprias palavras —, uma filosofia de utilidade despida sob o espetáculo maximalista que era famoso por organizar. Foi também, por design próprio, fotógrafo, fotografando muitas das suas próprias campanhas publicitárias e trabalhos editoriais em vez de delegar a criação de imagens que rodeavam as suas roupas, estendendo a sua autoria para além da peça de vestuário e para a forma como era vista.

A personagem que construiu

Lagerfeld foi tanto uma personalidade pública construída como um designer. Montou o uniforme — rabo de cavalo empoado, óculos de sol coloridos, colarinhos altos engomados, luvas sem dedos — numa identidade de marca fixa décadas antes de o branding pessoal ser um termo da indústria. Em 2001, perdeu cerca de 93 libras especificamente para poder usar as silhuetas finas da moda da época, transformando o seu próprio corpo num projeto de design. Amassou uma biblioteca pessoal reportada em cerca de 300.000 volumes e mudou-se por casas decoradas em estilos Art Déco, Rococó e Memphis, tratando os interiores como tratava as coleções — como expressões a serem construídas e depois abandonadas. A sua gata birmanesa, Choupette, tornou-se uma celebridade por direito próprio; Lagerfeld deixou cerca de 1,5 milhões de dólares em provisão para os seus cuidados, um detalhe que viajou mais longe na imprensa do que a maioria das notícias de moda que fez naquele ano.

Reconhecimento

As honras formais da indústria acumularam-se ao lado das culturais: o Prémio Bambi para a Criatividade, o Prémio Fashion Visionary do Couture Council em 2010, o Prémio Outstanding Achievement do British Fashion Council em 2015 e o Prémio John B. Fairchild da WWD em 2017. O veredito institucional mais claro veio após a sua morte, quando o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art dedicou o seu tema da Met Gala 2023 a ele — confirmando, nos próprios termos do mundo dos museus, que a sua influência tinha ultrapassado o calendário de desfiles e entrado na história da arte.

Por que Karl é chamado de génio

A palavra ligada a Lagerfeld constantemente na vida e no obituário, e vale a pena ser preciso sobre o que estava a fazer. O seu não foi o génio de um inventor solitário com uma ideia inovadora; foi o génio do alcance e da velocidade — a capacidade de executar três linguagens de design distintas (o património codificado da Chanel, a identidade de casa de peles da Fendi, a sua própria linha epónima) ao mesmo tempo, durante décadas, sem que uma colapsasse na outra, enquanto também dirigia artisticamente, fotografava e interpretava pessoalmente a marca. O próprio enquadramento da Artsy sobre a sua carreira baseou-se exatamente neste ponto, descrevendo um "génio criativo" que se estendeu para além da moda para a curadoria, criação de imagens e produção cultural. O contra-argumento honesto é que Lagerfeld inventou comparativamente poucas silhuetas a partir do nada; a sua habilidade de assinatura foi a síntese e a reinvenção — pegar no vocabulário existente da Chanel e na base artesanal existente da Fendi e reeditá-los implacavelmente para uma nova década, estação após estação, o que é uma forma de brilhantismo editorial e de gestão mais do que uma invenção original pura. Críticos dentro da indústria notaram por vezes que os seus instintos comerciais — mercadoria, licenciamento, espetáculo — superavam ocasionalmente a inovação formal. O que não é disputado é a disciplina por trás disso: três identidades criativas, mantidas em paralelo, durante a maior parte de meio século, sem nunca se confundirem na monotonia.

Legado

Lagerfeld morreu a 19 de fevereiro de 2019 no Hospital Americano de Paris devido a complicações de cancro da próstata, tendo solicitado que não houvesse funeral formal. O negócio de prêt-à-porter da Chanel que herdou como uma marca quase morta é agora a casa patrimonial mais valiosa da indústria, a linha de peles da Fendi ainda carrega o duplo F que desenhou em 1965, e a exposição de 2023 do Met tornou o seu método de trabalho — história da arte filtrada através do comércio, realizada através de uma única silhueta inconfundível — num objeto de estudo museológico por direito próprio.