칼 라거펠트: 패션 재창조의 황제

그는 1983년 샤넬에 도착하여 업계가 박물관 전시품으로 간주하던 하우스를 소생시켰고, 36년과 수백 개의 컬렉션 끝에 패션계에서 가장 많이 모방되는 엔진으로 남겼습니다. 그 사이 그는 50년 넘게 펜디를 운영했고, 자신의 레이블을 런칭했으며, 자신의 캠페인을 직접 촬영했고, 흰색 포니테일, 어두운 안경, 손가락 없는 장갑, 빳빳한 탈부착 칼라라는, 그가 변혁시킨 업계에서 가장 알아보기 쉬운 실루엣으로 자신을 변신시켰습니다.

함부르크에서의 어린 시절, 파리에서의 교육

칼 오토 라거펠트(Karl Otto Lagerfeldt)는 1933년 9월 10일 당시 나치 치하의 함부르크에서 태어났습니다. 나중에 그는 "라거펠트(Lagerfeld)"가 상업적으로 더 매력적이라고 판단하여 가족 이름을 줄였는데, 이는 그를 정의하게 될 자기 편집의 초기 징후였습니다. 그는 파리의 리세 몽테뉴에서 정규 교육을 받았지만, 자신의 진정한 교육은 함부르크 쿤스트할레 덕분이라고 공을 돌리며, 교실에서 배운 것보다 박물관을 끊임없이 방문하며 배운 것이 더 많다고 말했습니다. 이 주장은 평생 동안 기술적인 재단뿐만 아니라 미술사, 실루엣, 참조에 기반한 디자인 감성의 기원 이야기로 작용했습니다.

세 개의 하우스, 하나의 경력

라거펠트의 부상은 아틀리에를 거치기 전에 대회들을 거쳤습니다. 1954년과 1955년에 국제 양모 사무국 디자인 상을 수상하여 피에르 발망으로 가는 문을 열었고, 1955년부터 1958년까지 견습생으로 일했으며, 그 후 장 파투에서 1962년까지 예술 감독으로 재직했습니다. 그곳에서 그는 여러 하우스에서 동시에 프리랜서로 일했는데, 이는 당시로서는 드문 배치로 병행하는 정체성을 구축할 수 있게 했습니다. 10년 전 합류 후 1974년에 단독 디자이너가 된 클로에에서는 부드럽고 여성스러운 파리 프레타포르테 룩을 정의하여 브랜드를 1970년대의 센세이션으로 만들었습니다. 1965년에 합류하여 결코 떠나지 않은 펜디에서는 모피를 현대화하여, 뻣뻣하게 입는 상태 상징이 아닌 염색, 면도, 레이어링되는 직물로 취급했고, 여전히 브랜드를 상징하는 인터로킹 더블 F 로고를 디자인했습니다.

결정적인 움직임은 1983년에 일어났습니다. 1971년 코코 샤넬의 죽음 이후 휴면 상태였고 널리 유산 유물로 간주되던 샤넬 하우스가 라거펠트를 크리에이티브 디렉터로 고용했습니다. 그는 트위드, 카멜리아, 퀼팅 백, 인터로킹 C를 유지한 다음 폭발시켰습니다. 짧아진 헴라인, 쿠튀르처럼 재단된 데님 재킷, 벨트로 재작업된 체인, 코스튬 주얼리로 확대된 로고. 업계의 대부분의 보고에 따르면 이는 현대 패션에서 가장 성공적인 전환이었으며, 역사적 기록에서 "거의 죽은 브랜드"가 업계의 상업적 및 문화적 벤치마크로 재건되었습니다. 그는 36년 동안 샤넬의 쿠튀르, 프레타포르테, 모피 라인을 운영했고, 슈퍼마켓, 카지노, 로켓 등 장관을 이루는 런웨이 세트를 연출하여 샤넬 쇼 자체를 미디어 이벤트로 만들었으며, 1984년에는 네 번째 의자를 추가하여 샤넬이나 펜디에게는 너무 개인적인 작업을 수용하기 위해 자신의 레이블을 런칭했습니다.

공예와 시그니처 아이디어

하우스를 넘어 라거펠트는 구체적인 기술적 지문을 남겼습니다. 그는 1970년대에 안감 없는 경량 의류 구조의 선구자로 이브닝웨어를 뻣뻣한 내부 구조에서 해방시켰고, 폼 패딩 바스트라인 구조를 도입하여 보디스 제작 방식을 재형성했다고 평가받습니다. 그는 흰 셔츠를 패션의 근본적인 의류로 취급하여 "모든 것의 기초"라고 자신의 말로 표현했는데, 이는 그가 연출로 유명했던 맥시멀리스트 스펙터클 아래에 있는 덜어낸 실용성의 철학입니다. 그는 또한 자신의 디자인에 따라 사진작가이기도 했으며, 자신의 옷을 둘러싼 이미지 제작을 위임하는 대신 많은 광고 캠페인과 편집 작업을 직접 촬영하여 의류를 넘어 그것이 어떻게 보이는지까지 자신의 저자성을 확장했습니다.

그가 구축한 캐릭터

라거펠트는 디자이너인 동시에 구축된 공적 페르소나였습니다. 그는 파우더를 바른 포니테일, 색안경, 높은 빳빳한 칼라, 손가락 없는 장갑이라는 유니폼을 퍼스널 브랜딩이 업계 용어가 되기 수십 년 전에 고정된 브랜드 정체성으로 조립했습니다. 2001년에는 당시 패션의 슬림한 실루엣을 직접 입기 위해 약 93파운드를 감량하여 자신의 몸을 디자인 프로젝트로 변신시켰습니다. 그는 약 30만 권으로 보고되는 개인 도서관을 축적했고 아르데코, 로코코, 멤피스 스타일로 장식된 집들을 차례로 옮겨 다니며 인테리어를 컬렉션과 똑같이 취급했습니다. 즉, 구축하고 버려지는 표현으로 말입니다. 그의 버만 고양이 슈페트는 그 자체로 유명 인사가 되었고, 라거펠트는 그녀의 돌봄을 위해 약 150만 달러를 남겼는데, 이 세부 사항은 그해 그가 만든 대부분의 패션 뉴스보다 언론에서 더 멀리 퍼졌습니다.

인식

업계의 공식적인 영예는 문화적인 것들과 함께 축적되었습니다. 창의성에 대한 밤비 상, 2010년 쿠튀르 카운슬의 패션 비저너리 상, 2015년 영국 패션 협회의 뛰어난 업적 상, 2017년 WWD의 존 B. 페어차일드 상. 가장 명확한 제도적 평결은 그의 사후에 나왔는데, 메트로폴리탄 미술관 의상 연구소가 2023년 멧 갈라 주제를 그에게 바쳤을 때, 박물관 세계의 자체 용어로 그의 영향력이 런웨이 캘린더를 넘어 미술사로 이동했음을 확인했습니다.

칼이 천재라고 불리는 이유

라거펠트에게 생전과 부고에서 끊임없이 붙었던 단어이며, 그것이 무엇을 하고 있었는지 정확히 하는 것은 가치가 있습니다. 그의 것은 하나의 획기적인 아이디어를 가진 고독한 발명가의 천재성이 아니었습니다. 그것은 범위와 속도의 천재성이었으며, 세 가지 다른 디자인 언어(샤넬의 코드화된 유산, 펜디의 모피 하우스 정체성, 자신의 동명 라인)를 한쪽이 다른 쪽으로 무너지지 않고 수십 년 동안 동시에 운영하면서 브랜드를 예술적으로 감독하고, 촬영하고, 개인적으로 연기하는 능력이었습니다. 아츠시(Artsy)의 그의 경력에 대한 프레이밍은 정확히 이 점에 기대어 패션을 넘어 큐레이션, 이미지 제작, 문화 생산에까지 이르는 "창의적 천재"를 설명했습니다. 정직한 반론은 라거펠트가 무에서 발명한 실루엣은 비교적 적다는 것입니다. 그의 시그니처 기술은 합성 및 재창조였으며, 샤넬의 기존 어휘와 펜디의 기존 공예 기반을 가져와 새로운 10년, 시즌마다 끊임없이 재편집하는 것이었는데, 이는 순수한 독창적 발명이라기보다는 편집 및 관리적 빛의 한 형태입니다. 업계 내 비평가들은 그의 상업적 본능(상품, 라이선스, 스펙터클)이 때때로 형식적 혁신을 앞질렀다고 지적하기도 했습니다. 논쟁의 여지가 없는 것은 그 뒤에 있는 규율입니다. 세 가지 창의적 정체성을 반세기 동안 병행하여 유지하면서 단조로움으로 흐려지지 않았습니다.

유산

라거펠트는 2019년 2월 19일 전립선암 합병증으로 파리 아메리칸 병원에서 사망했으며, 공식 장례식을 하지 말아 달라고 요청했습니다. 그가 거의 죽은 브랜드로 물려받은 샤넬의 프레타포르테 사업은 현재 업계에서 가장 가치 있는 유산 하우스이며, 펜디의 모피 라인은 그가 1965년에 그린 더블 F를 여전히 운반하고 있고, 멧의 2023년 전시회는 그의 작업 방식(상업을 통해 필터링된 미술사, 하나의 뚜렷한 실루엣을 통해 수행됨)을 그 자체로 박물관 연구의 주제로 만들었습니다.